0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Пирог чердачного перекрытия холодного чердака

Пирог чердачного перекрытия

Устройство крыши с холодным чердаком

Пирог утепления холодного чердака

Холодный чердак

Устройство так называемого холодного чердака используется в значительном количестве скатных кровель частных жилых домов и бань. Это обусловлено рядом достоинств, которые обеспечиваются таким конструктивным решением. Главным плюсом является то, что, несмотря на присутствие в названии слова «холодный», такой не отапливаемый чердак позволяет значительно сократить потери тепла здания.

Описание

Устройство холодного чердака является наиболее простым с точки зрения технологии решением, особенно если сравнивать с альтернативным теплым вариантом или строительством мансарды. Температура воздуха такого помещения, как правило, чуть выше (не более чем на 4 градуса) аналогичного показателя воздуха снаружи.

Состав рассматриваемой конструкции включает следующие элементы (сверху вниз):

  • кровельное покрытие;
  • наружные чердачные стены;
  • утепленное перекрытие между чердаком и находящимся под ним жилым помещением.

Необходимо отметить, что утепление перекрытия холодного чердака минватой или другим теплоизоляционным материалом может производиться как сверху, так и снизу со стороны жилой комнаты, независимо от того, деревянное оно или бетонное.

Рассматриваемый вариант обладает рядом достоинств:

  • надежность гидроизоляции покрытия. Достигается сокращением количества надстроек, выступающих над крышей, которые, как правило, являются ее наиболее слабыми местами;
  • простота эксплуатации. Имеющееся внутреннее подкровельное пространство позволяет с легкостью осматривать и обслуживать все конструкции перекрытия и кровли;
  • площадь перекрытия меньше площади скатной кровли, соответственно сокращается площадь возможных теплопотерь;
  • наличие дополнительного эксплуатируемого помещения.

Для того чтобы преимущества конструкции холодного чердака проявились в полной мере, необходимо правильное и грамотное решение нескольких вопросов, связанных с утеплением чердачного перекрытия, а также правильная вентиляция холодного чердака.

Организация вентиляции

Основное назначение вентиляции в данном случае состоит в следующем:

  • удаление излишков водяных паров, проникающих через перекрытие снизу из жилой части здания, с целью не допустить появления конденсата и увлажнения утеплителя и стропильной системы кровли;
  • создание оптимального микроклимата.
  • Вентиляция происходит за счет двух видов продухов:
  • карнизных (воздух, проходящий через них, называется приточным);
  • коньковых (через них проходит вытяжной воздух).

Их общая площадь должна составлять 0,2-0,33% от площади покрытия крыши, другими словами для площади покрытия в 1000 кв.м. площадь продухов должна варьироваться в пределах от 2 до 3,33 кв.м. Данный расчет выполняется в соответствии с нормами СНиП, а сделать его достаточно просто. Он одинаково относится к различным вариантам кровельного пирога с покрытием из металлочерепицы, профнастила или мягкой черепицы.

Основное правило расположения продухов заключается в следующем: наиболее эффективна работа вентиляционной системы при максимальном удалении входного и выходного отверстий.

В большинстве случаев используют схему с примерно равномерным устройством продухов по периметру здания под свесами и по всей длине конька крыши.

Зачастую выполняется дополнительное вентилирование через устанавливаемые на фронтонах или скатах кровли слуховые окна, которые оказывают помощь в усиленном проветривании. При их установке руководствуются правилом симметрии: чтобы не допустить наличие невентилируемых участков, слуховые окна должны располагаться на противоположных скатах.

Обычно слуховые окна выполняются трех видов:

Их устанавливают таким образом, чтобы нижняя часть окна была на расстоянии не более 1 метра от уровня пола, а верхняя – выше минимум на 1,75 метра от уровня пола. Зачастую слуховые окна используются в качестве выхода на крышу с целью осмотра кровли и установленных на ней элементов системы вентиляции и дымоходов. Иногда для этого производят монтаж специального люка.

Для того чтобы избежать попадания птиц, продухи снабжаются защитными сетками или решетками, а на слуховые окна устанавливаются жалюзи.

Варианты теплоизоляции

Конструкция холодного чердака может применяться в зданиях любой этажности.

Пирог холодного чердака

Одним из обязательных условий ее нормальной эксплуатации является качественное утепление перекрытия. Его выполняют по одному из двух вариантов:

  • со стороны чердака;
  • изнутри со стороны жилой части здания.

Теплоизоляция со стороны чердака

Данный вариант считается наиболее эффективным. Утеплитель для потолка для холодного чердака может быть использован самый разнообразный: минеральная вата (наиболее часто применяемый вариант), пенопласт, керамзит и т.д.

Последовательность этапов работ:

  • устройство пароизоляции (в качестве пароизоляционного материала может выступать обычная ПВХ пленка или современные материалы, обладающие гораздо боле высокими эксплуатационными характеристиками);
  • укладка теплоизоляции из минеральной ваты в два слоя;
  • создание защитного покрытия из цементно-стружечных плит.

Данный узел является одним из многочисленных возможных, выполняющих основные требования к утеплению перекрытия холодного чердака и позволяющих получить следующие достоинства:

  • благодаря наличию пароизоляции в утеплитель не поступает влага;
  • покрытие из ЦСП позволяет свободно передвигаться, не повреждая при этом утеплитель;
  • конструкция достаточно надежна и долговечна (для еще большего увеличения срока службы рекомендуется обработать поверхность ЦСП антисептиками, значительно снижающими вероятность появления грибков или плесени).

Обязательно необходимо дополнительно утеплять периметр чердака. Оно выполняется путем укладки слоя минеральной ваты шириной 0,75-1 метр и толщиной слоя 10 см. Это позволит снизить или полностью избежать риска промерзания помещений верхнего этажа в углах.

Теплоизоляция изнутри жилой комнаты

Устройство потолка в частном доме с холодным чердаком и утеплением изнутри выполняется гораздо реже, так как работы сопровождаются рядом недостатков:

  • понижается уровень потолка;
  • проведение работ по теплоизоляции нарушает отделку, если она уже выполнена, и требует последующего ее ремонта;
  • не все теплоизоляционные материалы полезны и экологически безопасны, что приводит либо к удорожанию стоимости работ, либо к снижению комфорта проживания. По этой причине не рекомендуется использование минеральной ваты. Кроме того, всегда рекомендуется оставлять вентиляционный зазор между теплоизоляционным материалом и отделочным.

Выполнение теплоизоляции изнутри достаточно часто производят параллельно с устройством подвесных потолков.

Одним из наиболее распространенных способов утепления изнутри является вариант с использованием экструдированного пенополистирола (пеноплекса):

  • сначала устанавливается обрешетка, на которую впоследствии будет крепиться гипсокартон. Толщина бруса обрешетки при этом должна быть на 2-3 мм больше толщины утеплителя, а шаг обрешетки – на 1-2 мм меньше ширины пеноплекса;
  • после этого происходит закрепление утеплителя между брусками обрешетки с дополнительным креплением дюбелями к потолку;
  • в качестве финишной отделки подвесного потолка крепится гипсокартон или натяжной потолок.

Существует множество других возможных способов теплоизоляции потолка, но при всем различии применяемых технологий и материалов, основные принципы должны соответствовать приведенным выше.

Заключение

Устройство холодного чердака при грамотном выполнении работ и соблюдении требований технологии является эффективным и целесообразным конструктивным решением.

Пароизоляция и влаговетрозащита для холодного чердака: основы применения и монтажа

Пароизоляция потолка в домах с холодным чердаком считается важнейшим строительным этапом. Пароизоляционные компоненты, не пропускают влагу, не допускают возникновения конденсата на опорных конструкциях, защищают утеплитель от появления микроорганизмов, плесени. Установка этой системы оберегает стройматериалы от губительных для неё процессов, приводящих к постепенному разрушению конструкций. В данном материале мы подробно разберём как правильно укладывать изоляцию и влаговетрозащиту на чердачное перекрытие.

Значение пароизоляции в строительстве дома

Роль изоляции от влаги в жилых домах, нельзя переоценить. В повседневной жизни воздух в комнатах постоянно насыщается водяными парами. Это влага от приготовления еды, работающего душа, испарения от тела человека и от его дыхания. Весь этот воздух с мельчайшими взвесями воды не исчезает бесследно. Он впитывается в перегородки и утеплитель стен и потолка дома, что приводит к ухудшению свойств материалов, из которых они изготовлены.

Наглядная схема работы утеплённого и неутеплённого чердака

На большей части территории нашей страны преобладает холодный климат, поэтому почти все время в домах приходится поддерживать высокую температуру. Теплый, влажный воздух из помещений перемещается, согласно законам физики, в окружающую среду. Но на пути у него возникают строительные перекрытия: потолок и кровля. Чтобы испаряющаяся влага не задерживалась и не осаждалась на конструкциях, их нужно защищать специальным образом.

Читать еще:  Профлист вес 1 м2

Если изначально пароизоляция была смонтирована верно, процесс перемещения воздуха во внешнюю среду не нанесет строению никакого ущерба. Но если технология была нарушены, излишек влаги в доме грозит ему быстрым остыванием, особенно в зимнее время, а также сыростью в комнатах. Результатом может стать потребность в капитальном ремонте всего сооружения.

Зачем делать пароизоляцию на чердаке

Сам холодный чердак состоит из крыши с двумя скатами, которая снаружи обшивается кровельным материалом, а также перекрытия с утеплителем, отделяющим чердак от жилых комнат. Обязательно оборудование чердачного пространства вентиляционными окнами — они препятствуют конденсации влаги.

Особенностия обустройства перекрытия слоем пароизоляции

Чердачный пол одновременно является потолком комнаты, расположенной ниже. Когда на улице холодно, на чердаке температура тоже понижается, а в помещении она остается прежней. Из-за этой разницы верх чердачного перекрытия бывает холодным, а низ — теплым. Так появляется конденсат. Чтобы влага не попадала в перекрытие, оно покрывается специальным защитным влагонепроницаемым материалом.

Пароизоляцию устанавливают на любую основу перекрытия. При строительстве перекрытия утепляют стекловолокном (стекловатой), особыми матами (например, плиты изовера) или рассыпной теплоизоляцией. Утеплению подлежат все конструктивные элементы (сохраняются лишь вентиляционные отверстия). Данный материал не пропускает теплый воздух, сохраняя его в помещении. Благодаря этому можно уменьшить обогрев и сэкономить на отоплении.

Как защитить чердачное перекрытие от влаги

Теплоизоляция по своей структуре представляет многослойный пирог. Один из его слоев — это пароизоляционная пленка, которая должна не допустить проникновения влаги в конструкции сооружения.

Чтобы защитить утеплитель от испарений, пароизоляционную пленку устанавливают перед утеплительным слоем (со стороны жилых комнат). Паропроницаемость пленки должна превосходить аналогичные данные у теплоизоляции — это позволит быстро выводить влагу, попавшую через защиту в утеплитель.

Результат воздействия воды на элементы перекрытия

На потолке пароизоляцию укладывают, если предполагают, что чердак будет неотапливаемым. Все остальное пространство не подлежит утеплению, т.к. оно нежилое. Но защита скатов и стропил необходима, это:

  • гидроизоляция — для устранения внешних влияний с улицы.
  • естественная вентиляция — от конденсата, появляющегося из-за разницы температур на улице и в доме. По нормативам общая площадь всех вентиляционных отверстий должна быть не менее 1/300 от площади перекрытия или проекции крыши (в горизонтали). Если вентиляция устроена правильно, зимой разница в температурных показателях на чердаке и на улице будет не более 5−6 градусов.

Правила установки пароизоляции и вентиляции для холодной кровли

Устанавливать пароизоляцию холодного чердака на скатах кровли не нужно. Для устройства гидроизоляции холодной кровли не подходят пленки из полиэтилена и полипропилена, а также рубероид и пергамин. Эти материалы удерживают насыщенный паром воздух, что приводит к появлению сырости и конденсата с внутренней стороны пленки.

Холодная кровля из профнастила может вентилироваться через конек: благодаря контрбрешетке воздух проходит сквозь покрытие кровли через карнизный свес наружу.

Вариант устройства пароизоляции в деревянном перекрытии

Для хорошей вентиляции всегда рекомендуется делать контрбрешетку — небольшой зазор между пленкой и обрешеткой.

На холодном чердаке обязательно должны быть правильно расположенные слуховые окна — для полноценного проветривания пространства. Если чердак очень большой, то система дополняется принудительной вытяжкой.

Система вентиляции — обязательное дополнение к пароизоляции

Возможность утепления холодного чердака в перспективе

Если холодную кровлю предполагается утеплить и переделать в комнату для проживания, при создании гидроизоляции нужно взять не перфорированную пленку, а специальную мембрану. Причина в том, что к пленке нельзя без зазора присоединить утеплитель — если это сделать, она станет пропускать влагу. Чтобы этого не произошло, нужно оставлять небольшую щель (в 5 см).

С мембранами такого не происходит, их без проблем можно класть на утеплитель, а еще они до 10 см уменьшают толщину кровельного пирога. Из минусов — высокая цена.

Переделанная кровля не нуждается в пароизляции, т.к. влага не будет скапливаться в утеплителе, а спокойно уйдет в атмосферу через мембрану или пленку.

Особенности создания пароизоляционного барьера

При создании пароизоляционного барьера чердачных перекрытий нужно выбирать материалы с минимальной паропропроницаемостью (объем испарений на единицу площади — мг/м.кв). Данный показатель указывается на всех строительных материалах.

Предпочтение отдается материалам с параметрами ноль или чуть больше, но обязательно меньше, чем у теплоизоляции.

Общий порядок укладки пароизоляции таков:

  • сначала материалы с минимальной паропроницаемостью;
  • затем, по мере увеличения данного показателя — все остальные.

А при утеплении чердака по балкам в деревянном перекрытии (если смотреть из комнаты):

Пароизолянт — пергамин, мембрана, пленка. Кладется на перекрытия при строительстве. А при ремонте — закрепляется рейками на комнатный потолок.

Теплоизоляционный слой. Кладется между балками; иногда — на перекрытия. Для холодного чердака не предусматривается гидроизоляция и ветрозащита (от ветра потолочное перекрытие защищает кровля).

Гидроизоляционный слой — мембрана или полиэтилен; прокладывается только если чердачное помещение планируется обживать. Кладется под настил или напольное покрытие. Если чердак будет нежилым, гидроизоляцию делают на скатах крыши — для защиты от дождя и снега.

Процесс монтажа пароизоляции по балкам перекрытия на чердаке

Нельзя забывать и о необходимости создания системы трапов, позволяющих ремонтировать и обслуживать кровлю (например, не допускать слеживания утеплителя, ухудшающего его функции). Их кладут на лаги — при использовании теплоизоляции в рулонах или плитках. Либо ставят на столбики — если теплоизоляция насыпная.

Порядок и советы по установке паробарьера

Защитный пароизоляционный материал нужно укладывать правильно: свободно, с нахлестом (в соответствии с инструкцией) на стены и с охватом всех конструктивных элементов чердака — балок, отсеков, ячеек, углов, потолка изнутри (во время ремонта для улучшения изоляции). Поэтому выкраивать материал нужно с запасом. При необходимости полосы материала, можно склеивать между собой армированным, а фольгированные изолянты — аналогичным скотчем (стыки желательно делать на лагах). Закреплять пленку нужно тонкими рейками — для лучшей фиксации и защиты от повреждений.

Укладывают материал после предварительной подготовки: при использовании в конструкции древесины, прокладывается утеплитель, а затем потолочный пароизолятор. При совпадении высоты лаг и толщины утеплителя, кладется контробрешетка. Пароизоляция для деревянных потолочных перекрытий под чердаком должны быть сплошной, чтобы не пропускать влагу.

Воздушный зазор между утеплителем обязателен

При использовании бетона в перекрытиях или на плоской кровле, сначала ставится гидроизоляция, а затем обрешетка (её высота должна обеспечивать свободную вентиляцию, а монтажный шаг — быть уже на несколько сантиметров, чем теплоизолятор).

Видео: пример укладки пароизоляции для крыши холодного чердака

Какую пароизоляцию выбрать. Плюсы и минусы разных материалов

Выбор правильного пароизоляционного материала очень важен, поскольку от него, и от его сочетания с утеплителем, зависит эффективность теплоизоляционного пирога.

В давние времена такую роль выполняла глина, смешанная с почвой и растениями (торфом, стружками, опилками, листвой и т. д. ). Она защищала перекрытия от температурных перепадов.

Современные паро- и теплоизоляторы позволяют произвести процедуры по их укладке быстрее и проще. Но, по мнению профессионалов, часто уступают по своим качествам старым материалам.

Виды современной пароизоляции

Пергамин — недорогой вариант (показатель 70 мг/м.кв в сут.) для бытовых сооружений со стабильным уровнем влажности. Плюс — отлично препятствует прохождению влаги, а минус — низкая проводимость воздуха.

Полипропиленовые или полиэтиленовые пленки (часто армированные; 3−5 мг/м.кв в сут.). Этот материал хорошо переносит температурные колебания; устойчив к физическому воздействию и ультрафиолету. Идеален для деревянных конструкций. Полиэтилен подходит для теплых регионов страны: при низких температурах он быстро утрачивает свои свойства. Минус полиэтилена — легко рвется, поэтому его тяжело укладывать.

Полиэтиленовая плёнка — самый простой вид плёночной пароизоляции

Полипропиленовая пленка более крепкая, чем полиэтилен; может выпускаться с добавками вискозы и целлюлозы, что делает её прочнее и гигроскопичнее. Минус — при её установке обязательна хорошая вентиляция помещения, иначе, скапливающаяся на изоляторе вода, не сможет испаряться.

Читать еще:  Стропильная система четырехскатной крыши чертежи

Полипропиленовая плёнка — более практичный вид пароизоляции для чердака

Мембраны, имеющие оболочку из фольги (0,04−2,55 мг/м.кв в сут.) — вариант для домов с высокой влажностью и частыми сменами температуры (бани, бассейны и т. д. ). Выдерживают высокие температуры и хорошо препятствуют прохождению пара.

Мембрана — самый современный вид пароизоляции

  • Крафт-бумага:
    • фольгированная — проста в укладке, но не устойчива к воздействию микроорганизмов; плохие гигроскопические показатели.
    • с лавсановым покрытием — очень высокие температурные показатели (идеальна для саун и бань), но плохо переносит воздействие моющих химических препаратов.
  • Стеклоткань с оболочкой из фольги — считается лучшим из материалов; минус — высокая стоимость.

Противконденсатные диффузионные мембраны (3−15 мг/м. кв в сут.) — новинка в пароизоляции; установка возможна с любой стороны теплоизоляционного слоя. Материал двухсторонний: шершавая сторона укладывается к идущему воздушному пару, гладкая — не допускает воду внутрь.

Все мембранные пароизоляторы способны пропускать влажный воздух только в одну сторону, что обеспечивает быстрый отток воды и хороший воздухообмен во всем помещении. При установке мембран также обязательна хорошая вентиляция.

Жидкие пароизоляционные материалы — лаки и мастики. После нанесения образуют пленку, удерживающую воду, но пропускающую воздух. Плюс — практически сводит на нет возможность появления плесени или грибка. Минус — не все средства, в силу их состава, можно использовать в жилых домах.

Современные новые ЛКМ — аналог лаков и мастик, обладающее сходными с ними свойствами; используется для пароизоляции потолка со стороны холодного чердака или плоской крыши.

Таблица. Сравнительные характеристики популярных марок пароизоляции

Обустройство кровли с холодным чердаком

Большинство современных домов имеют чердак холодного типа. По сравнению с тёплым чердаком или мансардой, такая крыша менее затратна по материалам и срокам монтажа, но пусть простота устройства не вводит вас в заблуждение. Чтобы не допустить ошибок при сооружении холодной кровли, воспользуйтесь инструкцией от RMNT.

Теплотехника холодного чердака

Тёплый воздух всегда движется вверх, проникая даже через малейшие трещины и зазоры в перекрытии. Чтобы сохранить максимум тепла внутри дома, над потолком устраивают достаточно мощный пояс теплозащиты толщиной до 300–350 мм. Теплоизоляция укладывается максимально плотно, чтобы как можно сильнее замедлить восходящий горячий поток.

Утеплитель нуждается в защите от намокания, поэтому пару, который переносится тёплым воздухом, нужно преградить путь. Для этих целей изнутри потолок покрывают паробарьером — специальной мембраной, которая пропускает газы, но задерживает испаренную влагу и подробнее рмнт.ру уже рассказывал об этих материалах в отдельной статье. С внутренней стороны теплоизолятор имеет достаточно высокую температуру и поэтому конденсат на парозащитной мембране не выпадает.

Внешняя сторона утеплителя холодная. Она вентилируется наружным воздухом, благодаря чему в утеплителе не накапливается влага. Чердачное перекрытие — единственная ступень теплозащиты, никакие другие конструкции холодного чердака этой функции не выполняют.

Основная проблема холодной кровли заключена в том, что при перепадах температур на тыльной стороне покрытия выпадает конденсат. Поскольку воздух на чердаке достаточно долго остается тёплым после захода солнца, а кровля практически сразу приобретает температуру уличной среды, появление капель влаги — неизбежное явление. Падая вниз, они попадают на пирог перекрытия, увлажняя его. Это приводит к утяжелению наполнителя, потере теплоизолирующих свойств, образованию сырости и плесени. Именно поэтому при устройстве кровли холодного чердака в обязательном порядке требуется монтаж подкровельной гидроизоляции.

Стропильная система

Поскольку между стропильными ногами не будет укладываться утеплитель, их шаг и сечение можно выбирать абсолютно свободно. В этом деле поможет сервис kalk.pro: в разделе «Крыши» имеется возможность смоделировать и рассчитать несущие элементы и обрешётку для любого типа крыш.

Наиболее подходящим пиломатериалом для устройства стропильных ног считается доска толщиной 50–70 мм и шириной 100–200 мм. Исходя из веса кровли и прогнозируемой снеговой нагрузки, шаг между стропилами такого сечения корректируется в диапазоне 60–120 см. Обязательно нужно учитывать, что стропила при монтаже усиливаются контробрешёткой толщиной 30–40 мм, поэтому ширину доски разумно изначально выбирать немного меньшей.

При монтаже стропильной системы обязательно нужно выставить ноги в общих плоскостях, чтобы впоследствии избежать проблем с выравниванием обрешётки. Для этих целей рекомендуется жестко закрепить на распорках крайние стропила, натянуть шнуры в верхней и нижней части ската, а затем по ним выставить остальные ноги. Стропила должны быть временно скреплены с внутренней части крыши до тех пор, пока на наружной не будет смонтирована гидроизоляция и контробрешётка с обрешёткой.

Гидроизоляция кровли

Наилучшим образом для гидроизоляции холодной кровли подходит плёнка с микроперфорацией. Это один из самых дешевых и простых в монтаже материалов, который полностью решает проблему с выпадением конденсата. При монтаже рулон плёнки раскатывают поперёк уклона ската, начиная снизу. Каждое последующее полотно следует укладывать с нахлестом на нижнее шириной около 70 мм.

Монтаж гидробарьера лучше проводить в безветренную погоду. Временное крепление выполняется скобами к верхней грани стропильных ног, при этом нужно отрегулировать усилие пружины степлера так, чтобы скоба не прижималась вплотную к пленке, продавливая ее, а образовала зазор около 0,5 мм. Пленку необходимо крепить таким образом, чтобы между стропилами образовался провис порядка 20–25 мм. Так вода не будет замачивать контробрешетку, собираясь в самой низкой точке.

Когда весь скат покрыт гидробарьером, нужно прибить контробрешётку — рейки той же толщины, что и стропильные ноги. Перед тем, как прибить рейку, ту сторону, которой она прилегает к стропилам, можно покрыть любой алкидной эмалью. Пиломеатериалы для контробрешётки и обрешётки следует предварительно обработать огне-биозащитной пропиткой. Крепление контробрешётки рекомендуется выполнять либо ёршенными гвоздями, либо анодированными шурупами. Чёрные калёные саморезы для этой цели не подходят.

Контробрешётка выполняет сразу несколько функций. Во-первых, она надёжно прижимает гидробарьер, перекрывая при этом проколы в местах крепления. Во-вторых, за счёт увеличенной дистанции между покрытием и гидроизоляцией появляется путь для восходящего воздушного потока, за счёт чего образованная влага быстро испаряется.

Монтаж обрешётки

Тип и способ монтажа поперечной обрешетки зависит от используемого кровельного покрытия. Для холодной кровли хорошо подходят и шифер, и профилированный лист, металлическая и битумная черепица. Все зависит от эстетических предпочтений и уклона скатов.

Всего можно выделить два вида обрешётки для холодной кровли: сплошную и дощатую. Сплошная обрешётка хорошо подходит для мягкой черепицы, а также материалов вроде профлиста, сильно шумящих во время дождя. Плотное прижатие покрытия к сплошной массивной основе устраняет нежелательный акустический эффект и существенно облегчает монтаж кровли.

Сплошную обрешётку выполняют либо из ОСП 3 и 4 классов, либо из влагостойкой фанеры на фенол-формальдегидных смолах. Минимальная толщина фанеры составляет 8 мм при шаге стропильных ног 60 см. ОСП имеет более рыхлую структуру, для надёжной фиксации крепежа в ней толщина должна быть не менее 12 мм.

Монтаж сплошной обрешётки рекомендуется вести, начиная от лицевого фронтона, укладывая цельные листы и смещая доборы в наименее обозримую часть ската. Между плитами обязательно нужно оставлять деформационный зазор порядка 10–15 мм. Если стык между плитами находится не в области стропильной ноги, допускается скрепление через подкладную рейку толщиной 20–25 мм по тому же принципу, что и скрепление горизонтальных стыков.

Когда все листы закреплены, стыки нужно заполнить нетвердеющей битумной мастикой или специальным кровельным герметиком. После герметизации рекомендуется проверить по натянутому шнуру плоскость обрешётки, при необходимости устанавливая подкладки разной толщины в местах основного крепления.

Устройство дощатой обрешётки значительно проще. Для неё подойдёт и обрезная, и необрезная доска, важно только не использовать материалы, не калиброванные по толщине. Доски обрешётки прибивают перпендикулярно стропилам. При этому нужно учесть два фактора:

  1. Основные доски, к которым осуществляется крепление покрытия выбранного формата, должны располагаться на линии перехлеста между листами. Для этих целей рекомендуется отобрать наиболее широкие доски.
  2. В диапазоне между основными досками следует установить несколько дополнительных, учитывая рекомендуемую производителем степень заполнения обрешётки и количество промежуточных рядов крепления.
Читать еще:  Как сделать флюгер своими руками

В случае выбора в пользу необрезной доски, её нужно располагать более широкой плоскостью кверху. Для крепления лучше не использовать шурупы и саморезы, обычные гвозди подойдут лучше любого другого крепежа.

Вентиляция холодного чердака

Последний вопрос в обустройстве холодной кровли — вентиляция чердачного помещения. Она должна быть регулируемой, чтобы в летний зной на уровне чердачного перекрытия температура была близкой к температуре воздуха, а в случае резкого похолодания не было обильного выпадения конденсата. В зимнее же время вентиляция перекрывается, что позволяет исключить интенсивное продувание утеплителя и сберечь как можно больше тепла.

Как правило в частном доме достаточно входной двери на чердак и одного открываемого окна в верхней части фронтона с противоположной стороны. Если кровля вальмовая, под окно нужно сделать небольшой уступ.

Для кровель площадью свыше 300 м 2 рекомендуется организация дополнительных отдушин. Они врезаются в верхнюю часть ската и способствуют удалению воздуха, поступающего на чердак в области мауэрлата. Чтобы обеспечить полноценную циркуляцию воздуха, при зашивке софитов нужно через 70–80 см вставлять перфорированные панели. Избежать установки отдушин можно при покрытии кровли материалом с волнообразным профилем. На линии схождения скатов нужно оставить зазор порядка 100–140 мм, который накрывается широким коньком.

Видео по теме

Утепление чердачного перекрытия по деревянным балкам: материалы и поэтапный монтаж

Межэтажные и чердачные перекрытия на деревянных балках обходятся на порядок дешевле железобетонных плит, поэтому их монтируют чаще. Если чердак холодный, то потолок утепляется обязательно.

Утепление чердачных перекрытий по деревянным балкам не требует высокой квалификации и может быть выполнено своими руками

Дальше мы разберемся, чем и как утеплить чердачное перекрытие, а главное, я расскажу о грубых ошибках при выборе материала и проведении работ.

Какие материалы предлагает рынок

Сама технология утепления несложная, гораздо важнее грамотный выбор материала, поэтому сначала мы поговорим о том, чем утеплить чердачное перекрытие в частном доме.

Ватные утеплители

Утепление перекрытия разного рода ватой считается одним из лучших способов обустройства. Данный теплоизоляционный материал может иметь разную плотность, главным достоинством ваты считается ее паропроницаемость.

При выборе минеральной ваты лучше отдать предпочтение плотным плитам

  • Минеральная вата может делаться из волокон базальта или доменного шлака. Теплоизоляционные характеристики у обоих вариантов примерно одинаковые, плюс этот материал не горит, но базальтовая вата лучше с экологической точки зрения, а у шлаковаты более доступная цена.

Совет! На рынке минеральная вата представлена плотными плитами и мягкими матами, для перекрытия из балок лучше брать плиты, потому как мягкие маты со временем теряют объем (слеживаются).

  • Стекловата. Как видно из названия материал делается из стекловолокна. Стекловата существенно дешевле минерального аналога, она также не горит, но имеет свойство терять объем. Брать самые дешевые модели не стоит, так как от них много вредной стеклянной пыли. Оптимальным вариантом будет «Изовер».

Стекловата от торговой марки Isover отличается высоким качеством

  • Эковата появилась на рынке относительно недавно. Она представляет собой рассыпчатую массу из целюлозно-бумажных волокон. Материал не горит, но может тлеть. В стены и кровельный пирог эковата задувается специальной аппаратурой, а утепление перекрытий можно выполнять вручную, масса просто засыпается между балками.

Несмотря на присутствие в составе эковаты антипиренов, материал относится к условно пожароопасным

Сыпучие утеплители

Для утепления чердачного помещения используются керамзит, перлит и вермикулит. Материалы не горят, имеют низкую теплопроводность и доступную цену, но по сравнению с ватными моделями толщина теплоизоляционного слоя здесь должна быть в 2 раза больше.

Существенным плюсом считается механическая прочность сыпучих утеплителей:

  • Керамзит. Материал получают в результате обжига глины. Керамзит представляет собой прочные, пористые, округлые цилиндры разного размера и формы, он может набирать влагу, но в отличие от ваты шарики не теряют объем и быстро сохнут.
  • Перлит и вермикулит — это обожженные вулканические породы. Они стоят чуть дороже керамзита, но зато материалы меньше набирают влагу, хотя на сухом чердаке данная характеристика большого значения не имеет.

Хотя керамзит относят к бюджетным материалам качество у этого утеплителя достаточно высокое

Полистирол

В этой нише у нас пенопласт и экструдированный пенополистирол. Такие плиты делаются из одного и того же материала (полистирол), только по разным технологиям.

  • С одной стороны эти материалы не боятся влаги, водопоглощение у них стремится к нулю.
  • С другой стороны, как пенопласт, так и экструдированный пенополистирол (ЭППС) не пропускают пар, точнее пенопласт имеет какой-то мизерный процент паропроницаемости, а ЭППС считается абсолютным гидроизолятором.

Для утепления железобетонных плит перекрытия эти материалы подходят отлично, по экструдированному пенополистиролу даже стяжку можно заливать, а вот утеплять деревянное перекрытие по балкам такими плитами категорически нельзя.

Экструдированный пенополистирол может использоваться только для утепления железобетонных плит перекрытия

Если вы уложите в пирог перекрытия холодного чердака гидроизолятор, то через пару лет дерево начнет гнить. Все дело в том, что пар, запертый снизу, будет впитываться в древесину, что приведет к появлению колоний грибка и плесени.

Некоторые мастера рекомендуют монтировать под ЭППС принудительную вентиляцию, но как показала практика, такой подход не решает проблему.

С активной вентиляцией дерево будет гнить меньше, но оно все равно будет гнить, вы лишь немного продлите срок службы балок, а итог будет тем же.

Ниже на видео в этой статье показано, что бывает при утеплении балочного перекрытия ЭППС.

Как утеплить перекрытие по балкам

Итак, мы выяснили, что теплоизоляция перекрытия чердака по балкам может выполняться любым видом ваты или насыпными утеплителями.

Общая технология обустройства во всех этих случаях одинаковая, отличается только толщина материала:

  • Минераловатные плиты должны иметь толщину от 100 мм.
  • Мягкие ватные маты укладываются толщиной от 150 мм.
  • Насыпные утеплители должны иметь толщину от 200 мм.

Если допустить, что снизу у нас уже подшит черновой пол, то технология утепления будет состоять из 4 этапов.

Общая схема утепления чердачного перекрытия по деревянным балкам

  1. Первым укладывается нижний слой пароизоляции. На схеме сверху этот слой подшит под черновым потолком, но так делают редко, обычно мембрану оборачивают вокруг балок и застилают на черновой потолок. Полотно крепится стиплером.
  2. Дальше на пароизоляцию между балок засыпается или закладывается утеплитель. От верхнего слоя утеплителя, до края балки должно быть 30 – 50 мм. Этот зазор оставляется для вентиляции.
  3. Сверху на балки укладывается еще один слой пароизоляции. Мембрана должна немного провисать между балками.
  4. По технологии поверх мембраны нужно набить контррейку и уже на нее крепить напольное покрытие чердака. Но на практике контррейку используют не всегда, половая доска часто набивается прямо на балки.

Фото утепления минераловатными плитами по балкам с вентиляционным зазором

Важно! Оба слоя пароизоляции кладутся паропроницаемой стороной вниз. Пар должен свободно проходить из помещения на чердак. Исключение составляет только обустройство потолка бани, там снизу подшивается фольга, которая является гидроизоляцией.

Как утеплить чердачное перекрытие бани

Вывод

Описанная выше технология утепления чердачного перекрытия по балкам считается универсальной и подходит для любого вида утеплителя.

На видео показана пошаговая инструкция обустройства чердачного утепления, вам лишь остается по рекомендациям выбрать подходящий утеплитель.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector