Односкатные крыши из профнастила

Односкатная крыша из профнастила

После того, как жильцы частного сектора полностью обустраивают свой дом и участок у них возникает потребность в создании хозяйственных построек, например, бани, дровяника, беседки. Для создания этих конструкций понадобятся некоторые вложения, как с финансовой стороны, так и с физической силы. Односкатная крыша из профнастила позволяет воплотить мечту в реальность за очень доступную цену. Благодаря высокому качеству металлического покрытия постройка прослужит внушительный срок и не потребует никакого ремонта.

Выделяющиеся стороны односкатной кровли

Односкатная крыша, покрытая профилированным листом металла может быть использована не только на временных зданиях, но и на жилых строениях. Основным критерием большого спроса на этот продукт является цена и простота его укладки. С ней справится любой человек, даже не имеющий специальных навыков, главное соблюдать следующие нюансы.

• Приемлемый наклон ската. Уклон односкатной крыши из профлиста обязан находиться в пределах от 20 до 25 градусов. Если этот показатель будет меньше, то на поверхности будет скапливаться чрезмерное количество влаги, что поведет за собой скорое разрушение металлической поверхности в результате коррозии. В случае, превышения этого порога у односкатной кровли появляется большая парусность и возможно она не сможет выдержать нагрузку от резких порывов ветра.
• Дешевизна. Строительство здания с одним скатом очень мудрое решение, если ваш бюджет очень скован. Вы можете провести всю работу по обустройству самостоятельно и сэкономить еще больше денег, но это уже вам решать. Если вы ищите отговорку в том, что вы не сильны в строительстве, то я уверяю вас, здесь не потребуется никаких специальных навыков.
• Простота монтажного процесса. Как вы уже знаете односкатная конструкция возводится без особых проблем, следовательно, на нее не уйдет много материалов, а сборку можно произвести самостоятельно, но для ускорения процесса лучше проделывать работу с напарником.

Помимо самой конструкции можно выделить качество кровельного покрытия. Профилированный лист является универсальным продуктом. Он получается благодаря штампованию листового металла на сложных станках. Максимальная длина такой продукции составляет 14 метров, но продавать такие листы проблематично, поэтому производители решили оставить такие размеры для индивидуальных заказов и сконцентрироваться на более мелких листах.

Сложность транспортировки длинного профнастила заслуживает отдельной темы, но если вкратце, то это очень кропотливое занятие. Дело в том, что при такой длине жесткости материала зачастую недостаточно и в процессе перевозки он может погнуться или поломаться. Кроме этого, не каждое автотранспортное средство сможет вместить в себя 14 метров.

Если вы планируете застилать скатную крышу профнастилом, то будет лучше если длина ската будет соответствовать размерам металлического листа. Так вы получите меньше стыков, что положительно скажется на герметичности всей плоскости. Кстати, в качестве крепежных элементов используйте саморезы с резиновой подкладкой.

На металлических крышах очень важно проводить профилактические осмотры. Их количество может подбираться индивидуально, но минимальный порог составляет 2 раза в год. Первый раз посмотреть на качество крыши лучше всего после наступления оттепели. Благодаря таянию снежного покрова на кровельной поверхности вы можете выявить места протекания. Что касается второго осмотра, то его лучше отнести на позднюю осень, когда ночью начинаются заморозки. В этот период крыша подготавливается к зимнему периоду.

Проектные расчеты

Любое строительство должно начинаться с расчетов и параллельного составления схемы и чертежа. В этом пункте я расскажу вам, как при помощи несложных формул находить оптимальный уклон ската, разницу между стойками и считать верную площадь кровли.

Несколько десятилетий назад никто и подумать не мог, что считать крышу можно так быстро и просто. Для этого достаточно ввести данные в специальную программу, и она выдаст ответ. Но не все люди являются сторонниками компьютерного прогресса, да и не всегда имеется возможность им воспользоваться. Именно в таких случаях на помощь приходит привычный расчет на бумаге.

• Расчет необходимой разницы между высотами опорных стоек можно рассчитать по формуле: Lbc=Lcd x tg A. Первое значение является длиной стены возводимой постройки, а второе показывает уклон ската.
• Размеры стропильных ног можно высчитать по формуле: Lc=Lbc x sin A. Первое значение – это разница длин опорных стоек, а второе уклон крыши относительно обрешетки.

• Посчитать площадь ската очень легко, достаточно перемножить его ширину и длину с учетом свесов.
• Угол, находящийся между скатом и основанием можно определить путем деления Lbc на Lc, где первое значение ничто иное как разница между высотами опорных стоек, а второе размер стропильной ноги.

В поперечном разрезе односкатной кровли вы увидите прямоугольный треугольник, где в качестве гипотенузы выступает стропильная нога. Если вы планируете изменить вид стропильной системы и сделать ее из висячих стропил, то учтите, что такой вариант возможен лишь в случае, когда ширина здания не более 6 метров, в противном случае придется возводить дополнительные стены.

Технологический процесс возведения

В статье уже не раз упоминалось о том, что создать крышу с одним скатом очень просто, главное придерживаться нюансов и запастись качественным материалом и инструментами. В процессе возведения такого сооружения вам потребуются следующие приспособления:

• Ножовка по дереву и металлу
• Электроинструменты (дрель, шуруповерт)
• Измерительный инструмент
• Строительный карандаш
• Мощный степлер
• Крепежные элементы

Этот список может дополняться в зависимости от выбранного типа кровли и ее покрытия.

Перед тем как приступать к сборке стропильной системы позаботьтесь о пропитке древесины специальными растворами. Антисептик отлично защитит структуру пиломатериалов от возникновения гнили и вредных микроорганизмов. Антипирены являются противопожарными пропитками и повышают огнеупорность материалов.

Места соприкосновения древесины с другими материалами в обязательном порядке должны быть изолированы. В качестве этого продукта вполне подойдет рубероид. Его битумная основа надежно защитит пиломатериалы от вредного воздействия влаги. Если здание возводится с нуждой жилья, то кровельный пирог должен быть максимально качественным и включать в себя такие слои как: пароизоляционный, теплоизоляционный, гидроизоляционный. При укладке таких крыш нельзя забывать про вентиляционные каналы, ведь попавшая влага внутрь теплоизоляционных плит резко снижает их полезные свойства.

Итак, давайте приступим к самому процессу возведения.

• Как обычно строительный процесс начинают с подготовки места. Для этого используются грабли или любой другой подходящий инвентарь. На подготовленной поверхности не должно оставаться никакого крупного мусора в виде палок или камней. Если на плоскости имеются какие-либо неровности, то их выравнивают путем добавления или среза грунта.
• В качестве основания укладывается столбчатый или ленточный фундамент.

• После застывания раствора приступают к сборке каркаса. Процесс начинается с укладки нижнего каркаса, далее переходят к устройству стоек. На этом этапе очень важно соблюдать рассчитанные ранее параметры, иначе уклон получится не таким, как задумывался.
• По завершению каркаса начинают укладывать мауэрлат и крепят на нем стропильные балки. Сечение ног должно соответствовать значению в 50х150 миллиметров. Их крепление к верхней обвязки происходит при помощи металлических уголков, посаженных на гвозди или саморезы.
• Гидроизоляционный материал укладывается полосами внахлест по 10-15 сантиметров, чем меньше уклон, тем больше должно быть это значение. В качестве крепежей используются скобы строительного степлера.

• Поверх изоляционного материала создается контробрешетка из реек сечением 25х50 миллиметров. Благодаря ей в кровельной толще создается воздушная прослойка, которая является неотъемлемой частью естественной вентиляции.
• Основанием под кровельное покрытие выступает разряженная обрешетка. Шаг ее элементов должен составлять 10-15 сантиметров, а сечение 50х150 миллиметров. Иногда, разряженная разновидность заменяется сплошной.
• После создания качественного основания укладывается подкладочный ковер, а затем уже и само покрытие. Профилированный лист металла лучше укладывать с правого угла к левому. Нахлест должен составлять порядка 10-15 сантиметров, а в качестве крепежных элементов лучше использовать саморезы с резиновой подкладкой.

Для создания долговечного покрытия не лишним будет нанести на него подходящую краску.

Строительство односкатной крыши из профнастила

Профнастил является востребованным материалом для кровли, помимо доступной стоимости он ценится за простоту монтажа, возможность регулирования жесткости кровли путем выбора нужного профиля, экономию на обрешетке. Он дополняет преимущества односкатной крыши, оказывая минимальную нагрузку на стропила и непосредственно фундамент.

Выбор данного варианта позволяет сэкономить как минимум вдвое на стройматериалах, крепление покрытия, возведение стропильной системы для односкатной крыши легко провести своими силами.

К недостаткам относят плохие звукоизоляционные свойства, отсутствие чердачного пространства и задержку на крыше снежного покрова для крыш с малым уклоном. Сферой применения традиционно являются хозяйственные постройки: гаражи, бани, сараи, беседки.

depositphotos

Выбор профнастила

Предпочтение отдается стальному оцинкованному профилю с защитным полимерным покрытием, материал должен иметь маркировку Н (исключительно для кровли) или НС (универсальный). Стеновой профнастил использовать не рекомендуется, у него отсутствует капиллярная бороздка, предотвращающая затекание воды под кровлю.

Количество материала рассчитывается заранее: расход зависит от площади и угла наклона крыши.

Боковой нахлест неизменный – половина ширины волны, горизонтальный при угле:

• до 15° составляет 20 см,
• от 15 до 30° — 15 — 20 см,
• более 30° — 10 — 15 см.

Толщина листов кровельного профнастила варьируется от 0,4 до 1 мм, оптимальными для частного строительства считается 0,5 — 0,6 мм (тоньше подходит разве что для сараев). Проверяется наличие сертификата, проводится визуальный осмотр. Читайте: как выбрать профнастил для крыши.

У качественной продукции не отслаивается полимерное покрытие, нет царапин и вмятин, лист не прогибается под слабым воздействием и принимает новую устойчивую форму под сильным.

Параметры профиля подбираются с учетом шага обрешетки и наоборот: для прочных листов (от С44) допускается более разряженная обрешетка, но она в любом случае должна совпадать с волной.

Основные этапы строительства

На предварительном этапе выбирается угол наклона крыши, рассчитывается стропильная система, закупается стройматериал. Все деревянные элементы проходят обязательную обработку антисептиками и огнезащитными средствами.

Размещается мауэрлат (опора для стропил) из деревянного бруса не менее 100 × 100 на деревянном срубе на ж/б армопоясе на кирпичных или блоковых постройках (опоры крепятся к специальным крючкам). При работе с деревом под брус укладывается 2 — 3х — слойная рулонная гидроизоляция.

Выбор угла наклона крыши

Выбор зависит от обилия снега в регионе и силы ветра. Минимально допустимый наклон для профнастила без усиленных мер герметизации – 12°, оптимальным диапазоном является 15 — 30°.

Чем меньше угол наклона, тем надежнее требуется гидроизоляция под кровлей и стропильная система, также возрастают требования к прочности и жесткости листа, увеличивается его расход.

Превышать угол наклона выше 45° не рекомендуется из-за возрастания парусности крыши, для новых построек желательно учесть основное направление ветров и выбрать для кровли противоположную сторону.

Шаг стропил

Самыми надежными считаются конструкции, укладываемые на стены, если это невозможно, то к размещенному на несущей стене мауэрату крепятся вертикальные опоры. Для стропил, балок и опор используется брус толщиной в пределах 70-150 х 200 мм, конструкция напоминает прямоугольные треугольники.

Рекомендуемый шаг – 0,6 — 1 м, при длине ската до 6 м можно обойтись без усиления стропильных ног (достаточно раскоса), при превышении – устанавливается дополнительная стойка (по возможности над несущей внутренней стеной).

Стропильные ноги и вертикальные стойки крепятся к мауэрлату гвоздями (20 см) или стальными скобами, причем лучше использовать оба вида крепежа.

Теплоизоляционный слой

Для жилых построек рекомендуется укладка стандартного кровельного пирога: гидроизоляция, утеплитель, паробарьер. При наличии чердачного пространства или свободного доступа к кровле теплоизоляцию можно уложить и изнутри, при его отсутствии укладку проводят снаружи.

Схема стандартная: на нижнюю сторону стропил прибивается пароизоляционная пленка, между стропильными ногами плотно укладывается утеплитель, сверху – рулонная гидроизоляция.

К нюансам односкатной крыши относят необходимость в усиленной вентиляции: оставляется зазор около 5 см между профнастилом и верхним слоем кровельного пирога, при уклоне менее 30° в дополнение устанавливаются кровельные аэраторы.

Все без исключения рулонные материалы укладываются с нахлестом, чем меньше наклон крыши, тем выше требования к их надежности.

Крепление листов

Профнастил крепится к брусьям обрешетки (брус 5 × 5 см), шаг зависит от уклона кровли: сплошной при угле до 15°, 35 — 50 см – для более крутых скатов. Учитывается волна профиля, так как нижний гребень должен совпадать с самой обрешеткой. Для фиксации используются саморезы размером от 2,8 × 4,8 мм с уплотнительными резиновыми шайбами.

К коньку, наоборот, крепится верхний гребень профиля, саморезы должны быть длиннее. На крышах с уклоном менее 12° усиливают герметизацию стыков: они промазываются герметиком или используются уплотняющие резиновые насадки. На всех этапах крепежа материал берегут от повреждения полимерного покрытия.

Односкатная крыша из профнастила

Один из наиболее ответственных этапов строительства жилого дома — это устройство кровли. Ведь именно она защищает дом от непогоды и обеспечивает наиболее благоприятный тепловой режим внутри помещения.

Затраты на монтаж крыши составляют приблизительно треть всех расходов на строительство жилого дома. Самым привлекательным вариантом по соотношению цена–качество является односкатная кровля из профнастила. Такие крыши, помимо прочих достоинств, лучше любых других противостоят ветровым нагрузкам и прекрасно подходят для районов с сильными ветрами.

Для каждого региона характерно преобладание ветров определенного направления. Эта важная характеристика местности отображается на любой топографической карте в виде так называемой «розы ветров». Именно односкатная кровля, построенная с учетом «розы ветров», наиболее надежно защитит ваш дом от любой бури и шторма.

Оглавление статьи (нажмите, чтобы открыть)

Односкатная крыша из профлиста — основные особенности и преимущества

Как уже говорилось выше, односкатная крыша является одной из самых экономичных. Площадь односкатного кровельного покрытия значительно меньше, чем у традиционной двускатной крыши. Поэтому устройство односкатной крыши из профнастила при одной и той же площади дома потребует гораздо меньшего количества материалов. Существенно уменьшается не только расход профнастила на покрытие кровли, значительно меньше понадобится утеплителя, гидроизоляционной пленки и дорогой паропроницаемой мембраны.

Кроме того, односкатная крыша позволяет существенно экономить тепло. Это связано с тем, что ее форма создает наилучшие условия для циркуляции воздуха. В любой двускатной крыше между сводами кровли в районе конька всегда образуется застойная зона. Поднимаясь вверх, теплый воздух скапливается там и впустую нагревает крышу.

Помимо этого, конструкция односкатной крыши настолько проста, что может быть выполнена даже неспециалистом. Конечно, если перед тем, как сделать кровлю из профнастила, изучить все необходимые материалы.

Односкатная крыша из профнастила может быть как с чердачным пространством, так и без него. При строительстве крыши без чердака, перекрытие верхнего жилого этажа монтируется под наклоном, а поверх него укладывается кровельное покрытие. При этом полностью отпадает необходимость в устройстве стропильной системы.

Расчет односкатной крыши из профнастила

Разработка проекта такой крыши выполняется так же, как и для любого другого типа кровли. Для выбора конструкции стропильной системы сначала выполняют расчет нагрузки на кровельное покрытие. У двухскатной или вальмовой кровли ветровая нагрузка на разные скаты не одинакова, что существенно усложняет расчет нагрузок. В случае односкатной кровли все вычисления намного проще, поскольку выполняются для одного единственного ската.

Схема для расчета длины строил односкатной крыши в зависимости от ее уклона

Высота стены С=A*tg(B)
Длина стропил: E=C*sin(B)
Шаг стропил зависит от снеговой и ветровой нагрузки в вашей местности и находится в пределах 50-80 см.

Очень важно правильно выбрать уклон односкатной крыши из профнастила. При выборе угла наклона нужно учитывать все климатические особенности местности, в том числе:

• величину снегового покрова;
• количество осадков в теплое время года;
• силу и преобладающее направление ветра.

На крышах с большими уклонами дождевая вода не застаивается, а снежная масса сходит, не задерживаясь на кровельном покрытии. В то же время, при увеличении угла наклона крыши увеличивается ветровая нагрузка на кровлю.

Выбор уклона крыши зависит и от материала кровельного покрытия. Так, например, с металлической поверхности профнастила снег и вода сходят легче и быстрее, чем с кровельных покрытий из других материалов.

Наиболее оптимальным для односкатных кровель из профнастила считается угол уклона приблизительно в 25 градусов. Устройство односкатной кровли из профнастила с большими уклонами неоправданно, поскольку при этом значительно увеличивается ветровая нагрузка не только на кровельное покрытие, но на строительные конструкции всего здания. Меньший же угол наклона крыши ухудшит сход снега, а для компенсации увеличения его веса потребуется усиливать и каркас кровли, и несущие конструкции здания.

Особенности устройства односкатной крыши из профнастила

Каркас односкатной кровли из профнастила очень прост и опирается на, так называемые, «бордюры». Их выполняют из того же материала, что и наружные стены здания. Эти бордюры защищают односкатную крышу с двух сторон. Часто, особенно если стены здания выложены из пиленого камня, по верхнему краю кладки устраивают монолитный железобетонный пояс.

На высоком и низком бордюре устанавливается мауэрлат — специальный деревянный брус, на который опираются стропильные балки. При монтаже монолитного пояса, в него при армировании вставляют специальные шпильки для крепления мауэрлата.

При больших длинах ската крыши может потребоваться, как показано на рисунке, установка дополнительных подкосов.

До того, как покрыть односкатную крышу профнастилом, на установленный мауэрлат через 70-80 сантиметров укладывают стропильные балки. Края их выносят приблизительно на 50 см за внешнюю сторону бордюров.

Иногда стропильные балки не выдвигают за верхний бордюр. Такая конструкция увеличивает надежность кровли и уменьшает вероятность ее подрыва ветром. Но в этом случае поверх бордюра выполняют парапеты из камня или листового металла для защиты стены от дождя и тающего снега.

Парапеты исключают попадание влаги внутрь стены и выполняются таким образом, что обеспечить отвод воды на поверхность кровельного покрытия. При этом, осуществляя монтаж односкатной крыши из профнастила, очень важно надежно выполнить примыкание кровли к бордюру.

Как накрыть односкатную крышу профнастилом?

Начинают монтаж кровельного покрытия с укладки поверх стропил гидроизоляционной мембраны. Сверху гидроизоляции крепят контробрешетку и обрешетку. На бетон или кирпичную кладку парапетов под деревянные элементы стропильной системы подкладывают гидроизоляцию из рулонных материалов.

Если под крышей здания есть чердак, утеплитель обычно укладывается по перекрытию здания. Это делается потому, что объем чердачного пространства под односкатными крышами обычно небольшой и использовать его для размещения жилых помещений нельзя. Поэтому и нести затраты на обогрев этого пространства не целесообразно.

Благодаря простоте конструкции, сравнительно легко выполняется односкатная кровля из профнастила своими руками, без привлечения специалистов. Покрытие при этом укладывается также, как и на любых других скатных крышах.

Начинают крепление профилированного листа с нижнего ряда. Следующий ряд укладывается с нахлестом в 150-200 мм на предыдущий. Выполняют крепление специальными кровельными саморезами с головками в цвет профилированного листа.

Полезная статья? Сохраните ее в соцсетях, чтобы не потерять ссылку!

Односкатная крыша из профнастила своими руками

Монтажные кровельные работы стоят недешево. Именно поэтому каждый старается подыскать материал, который бы отличался надежностью и имел продолжительный срок службы. Таким является профнастил. Если иметь достаточную подготовку, то можно выполнить монтаж профнастила самостоятельно. Для этого потребуются теоретические знания, которые будут приведены в статье и практические навыки, которые придут во время выполнения работы.

Почему профнастил

Профнастил получил свое название не оттого, что он является профессиональным материалом, а в силу своей формы. Изготавливается профнастил из оцинкованного листа стали. При этом форма придается ему методом холодной катки. Таким образом удается добиться максимальной прочности и качества каждого листа. До прохождения процесса грунтования каждый лист профнастила покрывается веществом, которое предотвращает коррозию. Лицевая сторона не просто выкрашивается в требуемый цвет, на нее наносится тонкий слой полимерных соединений или пластика, который гарантирует дополнительную устойчивость к физическим воздействиям. Нижняя сторона листа покрывается специальным лаком.

Профнастила есть несколько видов, которые обозначаются буквами:

Первый применяется как раз для монтажа кровельных конструкций. Такой профнастил имеет небольшую волну, которая смотрится очень аккуратно. В то же время именно этот вид профнастила обладает наибольшей жесткостью. Это требуется для того, чтобы не только выдерживать ветровую нагрузку, но и удерживать вес выпавших осадков. Такой кровельный материал могут использовать в качестве несъемной опалубки. Второй вид профнастила называют комбинированным. Он является переходным вариантом между первым и третьим. Его применяются для кровли, но только в тех местностях, которые известны небольшим уровнем выпадающего снега. Характер ребер жесткости не позволяет выдерживать большие нагрузки. Третий вид находится в самой низкой ценовой категории. Его еще называют стеновым. Он применяется для строительства заборов, а также для укрепления стен. Толщина листа в сравнении с кровельным вариантом несколько меньше.

Две стороны медали

До того как вы поедите в магазин и приобретете необходимое количество профнастила, необходимо взвесить его сильные и слабые стороны. К первым можно отнести:

• простота укладки;
• небольшой вес;
• нет необходимости в окраске;
• достойный внешний вид;
• отличная герметичность;
• продолжительный срок службы;
• возможность повторного использования.

Профнастил может использоваться как самостоятельный материал, так и в паре с другими материалами. Например, крашеный профнастил в комплекте с экструдированным утеплителем используется для отделки стен. Чаще его называют сэндвич-панелью. Кроме листов из оцинкованной стали, выпускаются варианты из алюминия. Стоят они значительно дороже, но их срок службы у них выше. Полимерное покрытие, о котором говорилось выше прекрасно защищает металл от повреждения при большом граде.

Недостатков у материала не так много, но они присутствуют. Одним из самых критических моментов в отношении профнастила является отсутствие звукоизоляции. Если на кровле под ним отсутствует какой-либо утеплитель, то даже небольшой дождик превратит плоскость в барабанную установку, которая будет давить на уши. Так как профнастил является металлом, а если еще выбран темный цвет, тогда он будет отличной печкой на солнце. А на чердаке будет еще хуже. В этом случае также выручит утеплительный материал. У оцинкованной стали еще остается вероятность коррозии. Это может произойти, если защитный слой листа будет поврежден при хранении, транспортировке или монтаже.

Определяемся с углом наклона

Для того чтобы правильно уложить односкатную крышу из профнастила своими руками, необходимо определиться с ее уклоном. Необходимо знать этот параметр, чтобы соблюдать требуемый нахлест во время монтажа всей конструкции. В итоге это также повлияет на расход материала. Чем угол будет меньше, тем больше потребуется нахлест и тем больше будет расход. Если скат кровли будет смонтирован в пределах значений угла от 12 до 15°, то верхний лист должен заходить на нижний, на 20 см. При выборе разброса от 15 до 30° его можно уменьшить до 15 см. Кровля с наклоном меньше 12° может быть смонтирована в местности, где выпадает небольшое количество снега. При этом понадобится дополнительно позаботиться о герметизации швов, т. к. влага может просачиваться через них.

Подготовительный этап

Подготовительный этап перед тем как сделать крышу из профнастила, включает в себя расчеты и приобретение необходимого инструмента. Вычислить количество листов для односкатной крыши довольно просто. Для этого, учитывая нахлест при конкретном угле наклона, необходимо вычислить полезную площадь одного листа профнастила. Если перехлест будет в 20 см, то при размерах одного листа в 125×100 см полезная площадь составит приблизительно 1 м 2 . Теперь необходимо вычислить площадь ската кровли, узнав произведение длины на ширину и разделив на полезную площадь листа профнастила. При этом важно учитывать также свес первого листа и сделать запас материала в 5%.

Транспортировку материала необходимо выполнять со всей осторожностью. Переносить отдельные листы должны несколько человек, чтобы они не изгибались и не заламывались в процессе. Это приведет к повреждению верхнего слоя профнастила и его коррозии. Для подъема профнастила на крышу лучше использовать наклонный деревянный брус. Из инструмента важным элементом будут специальные ножницы по металлу. Не рекомендуется резать профнастил с помощью болгарки. Это только ухудшает качество краев и разрушает защитный слой. Понадобится рулетка, шуруповерт, маркер для нанесения меток, шуруповерт, а также специальные саморезы для профнастила. Последние подбираются под конкретный цвет, чтобы не выделяться на общем фоне.

Монтажные работы

Для укладки кровельного материала лучше выбрать солнечный день, который не предвещает осадков. Важно следить, чтобы каждый рабочий, который будет находиться на крыше был привязан страховочным канатом, который может спасти жизнь при падении. Если четко следовать инструкции, которую предоставляет производитель, тогда не должно возникнуть никаких трудностей. Уже должна быть смонтирована обрешетка для кровельного материала. В случае уклона меньше 15 градусов допускается использование сплошного основания из влагостойкого ОСБ. Дополнительно его можно покрыть рубероидом, который обеспечит гидроизоляцию. При значении угла, вышеуказанного шаг обрешетки может варьироваться от 30 до 100 см. Все будет зависеть от несущей способности конкретного вида кровельного настила.

Вентиляция подкровельного пространства

Кровля нуждается в хорошей вентиляции. Профнастил не является исключением. Если не обеспечить достаточный приток воздуха, тогда будет происходить скопление влаги, что приведет к развитию плесени. Но, кроме обеспечения вентиляции, под профнастил должна быть уложена гидроизоляционная мембрана. Она также будет обеспечивать своевременный отвод влаги и препятствовать ее скоплению под кровельным настилом. Важным моментом при укладке мембраны под листы кровельного материала будет необходимость в зазоре до первой доски обрешетки в 5 см. Это необходимо для того, чтобы с карниза воздух свободно попадал в пространство между мембраной и листами профнастила. Закрепить ее к стропильной системе и обрешетке можно с помощью степлера или гвоздей с широкими шляпками. Начинать необходимо снизу и двигаться кверху. При этом между соседними листами должен соблюдаться перехлест в 15 см.

После укладки гидроизоляционной мембраны необходимо набить дополнительные рейки обрешетки, в которые будут фиксироваться саморезы от профнастила. Делается это для того, чтобы под листами не была повреждена подкладка, т. к. после этого она не сможет выполнять свое предназначение в полной мере. При недостаточном потоке воздуха от карниза до конька потребуется установить дополнительные вентиляционные элементы, которые позволят выравнивать температуру на улице и в подкровельном пространстве, чтоб необходимо для предотвращения вероятности возникновения обледенения и конденсата.

Укладка профнастила

Чтобы обеспечить необходимый перехлест между листами профнастила, который позволит воде беспрепятственно стекать вниз, необходимо начинать укладку снизу. В качестве фиксаторов листа используются специальные саморезы, о которых говорилось выше, их длина составляет 8 см. Во время вкручивания шуруповертом, необходимо выставить усилие таким образом, чтобы прокладку не раздавливало об лист. В этом случае в местах отверстий в листах будет протекать вода и скапливаться в подкровельном пространстве. Вкручиваются саморезы в нижнюю волну листа. Если речь идет о коньках и местах, где один лист заходит на другой, тогда фиксация выполняется в верхнюю часть волны.

Если угол крыши меньше 15 градусов, тогда необходимо делать больший нахлест между листами профнастила. Он должен составлять 1,5 волны. При уклоне крыши, когда не требуется дополнительная гидроизоляция швов, можно соблюдать нахлест в половину волны. Укладку листов можно производить сразу в два или три ряда. По уровню натягивается бечевка, которая служит начальным ориентиром. Она должна отстоять от края на уровень вылета карниза. Начинать лучше с левого нижнего угла. Укладывается первый лист профнастила и выравнивается. Лист можно временно зафиксировать одним саморезом. Сверху помещается первый лист второго ряда. Следующим укладывается второй лист первого ряда, далее второй лист второго ряда. Таким образом необходимо продвигаться до конца.

Дополнительные элементы

Чтобы листы профнастила надежно были зафиксированы на кровле, необходимо предотвратить их подъем порывами ветра. Для этих целей делается узел примыкания к торцевой планке. Понадобится специальная ветровая рейка. Ее габариты будут зависеть от того, какой выступ был сделан. Если он соблюден в пределах 70 мм, тогда необходимо элемент с размерами 25х80 мм. Он просто фиксируется с помощью саморезов к листам и обрешетке. В случае когда листы уложены вровень, тогда понадобится дополнительная ветровая планка в форме уголка. Она также фиксируется саморезами с нахлестом на каждый элемент в 15 см.

При монтаже ендовы, потребуется специальный элемент, который образует внутренний угол. Он укладывается с нахлестом листов в 10 см. а саморезы крепятся через каждые 20 см. При оформлении угла примыкания к стене или дымоходу используется угловая планка. Она укладывается с таким же нахлестом и расстоянием между саморезами. При оформлении конька для кровли из профнастила в инструкции советуется двигаться от угла, который менее подвержен воздействию ветров. Нахлест каждой планки должен составлять 20 см, а расстояние между саморезами 20–30 см. Ниже можно посмотреть видео о монтаже профнастила.

Заключение

Как видно, самостоятельный монтаж может оказаться довольно хлопотным занятием. Если есть возможность, то лучше обратиться к профессионалам, которые имеют опыт в укладке профнастила. Научившись от них, можно будет со временем воплощать и свои проекты.