0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Крыша дома своими руками расчет

Как сделать крышу дома своими руками – пошаговое руководство, инструкция по монтажу

Обустройство крыши своими руками – задача сложная, но вполне посильная для тех, кто имеет хотя бы небольшой опыт в строительстве. Чтобы работа прошла гладко, необходимо тщательно подготовиться, изучить технологию монтажа крыши, последовательность выполнения операций и методы крепления отдельных элементов конструкции. О том, как возводится крыша дома своими руками, и пойдет речь в этой статье.

Виды крыш

К наиболее распространенным видам крыш относятся следующие:

  • Односкатная;
  • Двухскатная;
  • Вальмовая четырехскатная;
  • Ломаная;
  • Комбинированная.

Каждая конструкция имеет ряд особенностей, поэтому стоит рассмотреть их немного подробнее:

  1. Односкатная крыша. Крыша, имеющая единственный скат, отличается в первую очередь стоимостью – для монтажа потребуется минимальный набор материалов. Кроме того, процесс монтажа будет достаточно прост и быстр. Правда, плата за эти достоинства в итоге выходит достаточно существенной: во-первых, конструкция получается не очень привлекательной визуально, а во-вторых, под кровлей останется слишком мало свободного пространства для обустройства чердака или мансарды.
  2. Двухскатная крыша. Этот вариант конструкции крыши наиболее популярен за счет простоты монтажа и возможности обустроить полноценное помещение в подкровельном пространстве. Крыша с двумя скатами немного сложнее и дороже односкатного варианта, но проще и дешевле в сравнении с четырехскатной конструкцией. Ключевой особенностью двухскатных крыш является наличие фронтонов треугольной формы, которые располагаются в торцах здания. О том, как сделать треугольную крышу, стоит почитать подробнее в соответствующей статье.
  3. Четырехскатная крыша. Для монтажа такой крыши потребуется основательная подготовка и серьезные затраты. Конструкция четырехскатной крыши включает в себя много элементов, поэтому работ будет очень много. Мансарду этой конструкции нельзя оборудовать окнами из-за отсутствующих фронтонов – а вот мансардные и слуховые окна нужны в обязательном порядке, ведь за их счет будет обеспечиваться освещение помещения и эвакуация в случае необходимости.
  4. Крыша с ломаными скатами. Как правило, такой вид крыши монтируется в том случае, если есть желание сделать полноценную мансарду. Конструкция кровли в данном случае предполагает установку ее нижней части с большим уклоном по сравнению с верхним участком, за счет чего поднимается потолок помещения и увеличивается полезная площадь.
  5. Комбинированная крыша. Как следует из названия, комбинированная крыша может включать в себя признаки нескольких или всех конструкций. Особой популярности такой вид кровли не снискал, но в некоторых ситуациях только комбинирование различных конструктивных особенностей позволяет добиться желаемого результата.

Подбор вида крыши всегда индивидуален, поэтому отталкиваться нужно от собственных пожеланий и возможностей.

Расчет крыши дома

Перед тем, как делать крышу дома, необходимо выполнить расчеты всех конструктивных элементов, выполнить проектирование крыши дома. Оптимальным вариантом будет полноценное вычисление каждого показателя, но на практике это требуется редко.

Проще всего будет взять стандартные величины сечения элементов крыши, особенно если речь идет о типовой постройке:

  • Мауэрлат – 150х150 мм;
  • Стойки – 100х150 или 150х150 мм (точное значение зависит от сечения стропил);
  • Подкосы – 100х150 или 50х150 (определяется индивидуально в зависимости от того, насколько удобно будет соединять подкосы со стропилами);
  • Затяжки – 50х150 мм;
  • Прогоны – 200х200 мм;
  • Накладки – от 32 до 50 мм.

Точный расчет высоты и сечения выполняется исключительно для стропильных ног с учетом следующих параметров:

  • Материал, используемый для кровли;
  • Уровень атмосферных осадков в регионе (обычно для расчета принимаются значения, полученные в зимнее время);
  • Шаг стропил;
  • Пролет.

В принципе, расчет крыши дома своими руками можно выполнять не очень точно, до приблизительных значений – но в таком случае нужно добавить к результатам хотя бы небольшой запас прочности. Чтобы окончательно упростить процесс расчетов, можно воспользоваться онлайн-калькулятором или специальными таблицами стандартных значений.

Если мы делаем крышу дома своими руками, то зачастую приходится монтировать еще и утеплительный материал. В таком случае высота стропильных ног будет зависеть от толщины утеплителя. Монтаж теплоизоляционного слоя должен быть выполнен таким образом, чтобы материал располагался ниже несущих балок. Используя в качестве утеплителя минвату, стоит учесть, что ей требуется небольшой зазор, через который будет осуществляться вентиляция конструкции. Этот зазор можно просто оставить, если стропила достаточно высоки, или же смонтировать контробрешетку.

Как построить крышу своими руками

Общая инструкция по возведению крыши своими руками выглядит таким образом:

  • Перед тем, как строить крышу, нужно сделать замеры здания;
  • Далее идет подготовка всех материалов (в том числе пропитка деревянных элементов антисептиками и антипиренами) и инструментов;
  • Начинается работа с установки мауэрлата;
  • Далее устанавливается коньковый ригель (при необходимости);
  • Потом крепится каркас;
  • Конструкция фиксируется и усиливается стойками, подкосами и затяжками;
  • На собранный каркас крепится гидроизоляционный слой и обрешетка;
  • Далее проводятся необходимые работы для обеспечения хорошей вентиляции подкровельного пространства;
  • Потом устанавливаются капельники;
  • Последний шаг – монтаж материала, выбранного для покрытия кровли.

Монтаж мауэрлата

Перед тем, как построить крышу дома, необходимо создать конструкцию, призванную обеспечивать надежное крепление кровли к зданию – а это мауэрлат, на который устанавливается собранный каркас. Правда, при установке крыши на деревянном доме мауэрлат не нужен – его роль будет исполнять верхний венец здания. К стенам кровля будет крепиться при помощи нагелей.

Схожим образом устанавливается крыша каркасного дома – в качестве мауэрлата на этот раз будет выступать верхняя обвязка. Соединение элементов здания и крыши осуществляется посредством врубки с применением металлических уголков, в которых имеются отверстия для саморезов.

Совсем другое дело – установка крыши на кирпичном или бетонном доме. В таком случае устанавливать мауэрлат можно несколькими способами, причем выбор конкретного способа напрямую зависит от результата расчетов и опытности мастера.

Монтаж мауэрлата выполняется одним из четырех способов:

  1. Проволочный монтаж. Для реализации такого крепления нужно уложить проволоку в кладку на расстоянии четырех рядов до края конструкции. Мауэрлат впоследствии будет прикручен этой проволокой к стенам. Этот вариант отличается наименьшей надежностью, но сделать его может любой человек.
  2. Монтаж при помощи скоб. Такой способ предусматривает укладку деревянных брусков в кладку в четырех рядах от обреза. Одна часть скобы крепится прямо к мауэрлату, а вторая к предварительно зафиксированному бруску. Данный способ тоже не отличается сложностью, но его крайне нежелательно использовать в зданиях с большой нагрузкой на кровлю.
  3. Монтаж при помощи шпилек. Шпильки диаметром около 10-12 мм монтируются в кладку. Поверх них временно укладывается мауэрлат и пристукивается молотком, после чего на нем остаются небольшие углубления в тех местах, где брус должен будет фиксироваться. Эти точки просверливаются насквозь, после чего мауэрлат можно устанавливать на крепления и закручивать гайки.
  4. Монтаж при помощи анкерных болтов. Данный способ отличается максимальной сложностью и надежностью. Анкерные болты закладываются в бетон по всему периметру стены. Полученное крепление не только обеспечивает качественную фиксацию крыши, но и повышает прочность обреза стены, выполненной из легкого бетона.

Инструкция по возведению стропил

Несущие элементы кровли должны надежно крепиться к обвязке, для чего используется несколько способов. Если обустраивается крыша деревянного дома своими руками, то стропила могут быть исключительно наслонными.

Все дело в двух взаимоисключающих правилах:

  • Стропила деревянных домов могут фиксироваться исключительно шарнирно;
  • Фиксация висячих стропил может осуществляться только жестким образом.

Именно поэтому при обустройстве зданий, выполненных из дерева, может использоваться только наслонная стропильная система, установленная на шарнирах. Для монтажа такой крыши придется приобрести специальные элементы (обычно их называют салазками), которые обеспечат самостоятельное выравнивание кровли при усадке дома.

Создаваемая своими руками крыша одноэтажного дома, стены которого выполнены из кирпича или камня, может обустраиваться по любой схеме, но наибольшая эффективность достигается при жесткой фиксации стропильных ног. Установка каркасной системы может выполняться как с врубкой, так и без нее.

Для создания крыши с врубкой нужно сначала подрубить стропила таким образом, чтобы он плотно прилегли к мауэрлату. Выносить карниз в таком случае придется посредством кобылок, которые крепятся к стропильным ногам хотя бы с метровым нахлестом. Фиксация элементов конструкции может выполняться при помощи любых крепежей, но лучшим вариантом будут металлические уголки, закрепленные саморезами.

Если же кровля будет устанавливаться без врубки, то кобылки не потребуются – необходимый вылет каркаса будет выполнен за счет самих балок. Этот вариант несколько проще в обустройстве, поскольку для него не требуется точная подгонка всех элементов. Чтобы стропила хорошо прилегали к мауэрлату, применяются упоры или отдельные доски. Крепить элементы лучше так же, как и в предыдущем случае.

Крепление и усиление каркаса

Собранный каркас необходимо прикрепить к коробке постройки, чтобы всю конструкцию не сдуло порывистым ветром. Для фиксации вполне подойдет 4-мм проволока, куски которой обматываются возле стропильной ноги в точке ее опоры. Свободные концы проволоки крепятся к заблаговременно установленным в стене анкерам. В случае с деревянными домами вполне можно использовать скобы – их будет вполне достаточно для надежного удержания крыши на своем месте.

Для повышения прочности каркаса нужно уменьшить пролет стропил при помощи подкосов и стоек. Подкосы, как правило, устанавливают под углом 45 или 60 градусов относительно горизонтали. В качестве опор для стоек используются расположенные под ними стены или же специальные элементы, расположенные в пространстве между стенами.

Читать еще:  Расчет металлочерепицы на крышу

Также конструкция может усиливаться затяжкой, которая снижает распирающую нагрузку. Это особенно актуально при использовании висячей стропильной системы. Для сборки каркаса обычно используется две затяжки, смонтированные при помощи саморезов с двух сторон относительно стропильных ног.

Обрешетка, гидроизоляция и вентиляция

На собранный каркас необходимо в первую очередь установить выбранный гидроизоляционный материал, а уже после этого можно крепить саму обрешетку. Ее конструкция и размеры используемых элементов подбираются индивидуально. Перед тем, как сделать крышу домиком своими руками, стоит прочитать отдельную статью о том, как правильно монтировать обрешетку.

Также стоит позаботиться о вентиляции, для которой необходимо:

  • Обеспечить проход воздуха под кровлю через карнизы;
  • Свободное перемещение воздуха под крышей;
  • Беспрепятственный выход воздуха через коньковую часть кровли.

Монтаж покрытия и утепление крыши

Одним из заключительных этапов при сборке крыши является монтаж кровельного покрытия. О выборе подходящего материала и алгоритме его монтажа стоит прочитать статью соответствующей тематики. Последний этап – укладка теплоизоляционного слоя. В качестве утеплителя для крыши чаще всего применяется минеральная вата. Подбор толщины минваты нужно осуществлять, отталкиваясь от климатических условий в регионе, где проходит строительство.

Заключение

Монтаж крыши после подробного изучения уже не выглядит столь уж неподъемным занятием. Перед тем, как сделать скатную крышу, нужно хорошо подготовиться, запастись всем необходимым и спланировать работу. Если следовать четкому алгоритму и выполнять все работы с максимальным усердием, то в результате получится качественная и надежная конструкция, способная простоять не один десяток лет и надежно защищать здание от любых внешних воздействий.

Расчет крыши дома: как подобрать необходимое количество материала

Строительство крыш домов, гаражей, беседок обязательно имеет в расчётах расчёт кровли. В первую очередь необходимо убедиться, что реальные размеры кровли соответствуют размерам, заявленным в проекте дома. Для этого сравниваем размеры в чертежах с размерами, полученными в результате замера. Рассчитывая кровлю размеры здания использовать нельзя.

В любом строительстве обязательно присутствует большое количество расчётов. Расчёты связаны с разными параметрами, это может быть вычисление количества необходимых строительных материалов или необходимость вычислить прочность конструкции.

Статья расскажет, как правильно сделать расчёт отдельных элементов крыши и крыши в целом.

Выполняя подобные расчёты необходимо использовать вспомогательные данные – габариты и размеры.

Рассматривая расчёт материалов, понадобится следующая информация:

Так, например, чтобы рассчитать пиломатериал для крыши необходимо знать примерный вес крыши, не забывая включить материал покрытия и знать значения сечения балок.

Первым необходимо рассмотреть кровельную конструкцию.

Расчёт стропильной системы

Стропильная система – каркас кровли, состоящий из набора брусьев или брёвен. Крыша может быть одно-, двух-, трех- или четырехскатной. Количество скатов и используемых материалов зависит от результатов расчётов прочности и нахождения оптимальной толщины бруса или бревна.

Отсюда следует, что расчёт материала следует начинать с выбора материала. Если изготавливать систему стропил из брусьев расчёт можно произвести двумя способами:

  1. Расчёт параметров укладки при условии, что известно сечение бруса;
  2. Расчёт параметров сечения, если параметры монтажа брусьев известны.

Расчёт нагрузки на кровлю необходим для расчёта шага между брусьями, учитывая отдельные нагрузки, основной из которой является вес самой крыши и её покрытия.

Также существуют временные нагрузки, которыми можно считать снежный покров он увеличивает давление на систему стропил и превышает допустимую нагрузку, которую создаёт само покрытие крыши.

При расчётах нагрузки на стропильную систему крыши важно учитывать и ветровые нагрузки, а также вес людей производимых монтаж и обслуживание крыши.

Важно: рассчитывая нагрузку крыши учитывать возможность чрезвычайных ситуаций, которые увеличивают нагрузку на крышу, например ураган, оставить запас надёжности.

После того как был выполнен общий расчёт нагрузки переходим к расчёту количества стропил распределённых под необходимым углом для обеспечения необходимой прочности для кровельной конструкции.

Этот расчёт можно выполнить таким способом:

  1. Используя специальные таблицы их можно найти в справочниках, которые определяют нагрузку максимально возможную для одного погонного метра бруса стропил.
  2. Рассчитать общий метраж, который обеспечит необходимый запас требуемой прочности.
  3. Общее количество стропил рассчитывается, учитывая длину одного стропила.
  4. Рассчитывают стропильные пары и распределяют их по всей длине крыши.

Важно! Снизить погрешности и ошибки при расчёте нагрузок можно, используя калькулятор расчёта крыши.

Рассмотрим расчёт на конкретном примере: предположим, что расчёт крыши, основных его параметров – высоты, длинны и т.д мы уже произвели. Например, длинна равна 4,5 метров, а угол уклона равен 30°. Имеющиеся стропила соответствуют 3 метрам длинны, которая позволяет выдержать нагрузку на погонный метр не превышающую 100 кг.

  1. Рассчитывая ветровую и снеговую нагрузку, мы получили результат — совокупная нагрузка на крышу равна 2400кг.
  2. Учитывая имеющиеся данные шага стропил своими руками, который позволяет рассчитать предполагаемый вес на 1 метр, что бы она не превышала 100 кг силы. Рассчитать это очень просто, общий вес нагрузок делим на допустимый вес, который могут выдержать стропила на 1 метр. То есть 2400/100=24. 24 – это минимальный метраж стропил.
  3. Зная длину стропила требуемое количество легко рассчитать, разделив допустимый метраж на длину одного стропила – 24/8 = 3. Так как стропила необходимо устанавливать парами, количество стропил делим на два, получаем 8/2=4 пары стропил необходимо для крыши с нагрузкой в 2400 кг.
  4. Чтобы рассчитать минимальное расстояние между стропилами нужно общую длину крыши разделить на количество пар минус один ( т.к. одна пара стропил находится на краю). 4,5/(4-1)=1,5 метра. Исходя из данных получается что максимальная длинна между стропилами равна 1,5 метра, для того, что бы обеспечить наибольшую надёжность крыши лучше уменьшить расстояние между стропилами до 90 сантиметров.
  5. Учитывая рассчитанное оптимальное расстояние, для укладки стропил при данной нагрузке, вычисляем необходимое количество пар. 4,5 / 90 = 5 добавляем ещё 1 пару, располагающуюся на краю крыши получаем необходимое количество пар = 6

Дольше будем рассчитывать необходимое количество материала для покрытия крыши заданных размеров. Для этого очень важно правильно рассчитать полную площадь крыши.

Расчёт покрытия крыши

Важно! Для расчёта количества материала необходимого для покрытия всей поверхности крыши понадобятся такие данные как: размеры материала, который будет использоваться для покрытия крыши и площадь крыши.

Предположим, что для покрытия данной крыши будет использоваться металлочерепица. Лист металлочерепицы развернуть нальзя, так как он имеет чётко выраженный «низ» и «верх», что приводит к ограничениям при покрытии ломаных, сложных крыш или имеющих большое количество ендов (линия стыков двух скатов под разными углами).

Это приводит к большому количеству отходов. Резать металлочерепицу можно только электролобзиком или дисковой пилой со специальными пилами по металлу. При резке нарушается многослойное заводское покрытие и торцы, поэтому резать металлочерепицу не рекомендуется. Размер крыши и кровли лучше будет рассчитать до начала строительства здания что бы избежать резки металлочерепицы.

Приступим к расчётам размеров предоставленного материала.

Использование специальной программы-калькулятора значительно облегчит необходимые расчёты площади крыши.

Металлочерепица, как и шифер, имеет два размера – реальный и эффективный.

Полезная информация! Реальная ширина это расстояние между двумя краями листа, а эффективная — это ширина, которую покрывает один лист материала. Размер эффективной ширины отличается от размера реальной ширины, эффективная ширина всегда меньше. Разница в ширине, получается, из-за настилания края черепицы на предыдущий край листа со всех сторон. Это же правило учитываем при расчёте длинны листа металлочерепицы.

Стандартные размеры листа :

  1. реальная ширина – 1180 мм;
  2. эффективная ширина — 1100 мм.

Когда известна ширина приступаем к измерениям, что бы узнать длину крыши, которую планируем покрыть. Длину крыши измеряем по карнизу или коньку.

Предположим, что длинна крыши равна шесть метров. Полученное значение делится на эффективную ширину, т.е 6/1,1=5,45 Результат округлим в большую сторону = 6 листов требуется для того чтобы уложить один ряд черепицы по всей длине крыши.

Дольше рассчитываем количество листов требуемого для укладки вертикального ряда от карниза до конька. Для этого необходимы такие параметры:

  1. Длина карнизного свеса;
  2. Расстояние конёк-карниз;
  3. Размер нахлёста, который обычно равен 150 мм.

Предположим, что расстояние конёк-карниз равно 4 метра + выступ листа 30 см = 4,30 м

Длина листа предположительно 1 метр. От каждого листа отнимаем по 15 см на нахлёст, отсюда получается эффективная длина равна 85 см. Значит, для полного покрытия ряда понадобится, общее расстояние делённое на эффективную длину листа 4,3/0,85 получится 5,05 листа.

Здесь округлить можно в меньшую сторону, оставшееся пространство можно покрыть коньковой черепицей.

Прочие расчёты

Для того чтобы рассчитать гидро- и пароизаляционный материал покрываемую площадь делим на площадь используемого материала.

Площадь двускатной крыши можно рассчитать по формуле:

длинна умноженная на ширину и умноженная на два. Если длинна = 5, а ширина = 4, то числовое выражение данной формулы будет выглядеть таким образом 5х4х2 =40 м 2 . Предположим что длинна рулона паро- и гидроизаляционного материала составляет 80 м 2 из которых 15% вычитается на перекрытия и нахлёсты. 80 – 15% (12) = 68 м, это меньше одного рулона.

Рассчитывая стоимость используемых материалов, не стоит забывать, что кроме основных материалов, используемых для покрытия крыши, есть ещё и запасные, доборные элементы для изготовления торцов, коньков, карнизов, примыкания к стенам или карнизам. Кроме материала для кровли понадобятся и вентиляционные системы, крепежи и комплектующие. Рассчитать стоимость просто, необходимо умножить необходимое количество материала на его стоимость плюс 10% если вы рассчитываете материал впритык.

Читать еще:  Как покрыть крышу мягкой кровлей своими руками

Не стоит забывать, что стоимость крыши это не только стоимость материалов, сюда также входят транспортные расходы, оплата рабочим и консультантам. Приобретение листов максимальной длинны не всегда выгодно, не забывайте, что теперь расходы на доставка материала увеличиваются.

Начиная строительство, помните, лучше потратить много времени на всевозможные просчеты количества материалов и прочих дополнительных материалов, чем в последствии, тратить ещё большее количество денег и времени на переделки когда обнаружатся недостатки в ходе эксплуатации.

Шатровая крыша своими руками: чертежи, расчёт стропильной системы

Шатровая крыша может быть одно- и двухуровневой, иметь четыре и более скатов. Для правильного выбора сечений её элементов необходимо выполнить эскиз и корректный расчёт, который сводится к нескольким формулам. В статье мы расскажем о конструкции шатровой крыши и методике расчёта её стропильной системы.

Шатровая крыша — один из самых распространённых вариантов при строительстве дома или беседки, имеющих в плане форму круга, квадрата или прямоугольника с небольшой разницей в длинах сторон. Такая конструкция — удачное решение для домов относительно небольшой площади или двухэтажных коттеджей с небольшим основанием. Своё название крыша получила из-за пирамидальной формы традиционного восточного шатра, образованной одной вершиной и треугольными скатами.

Варианты исполнения шатровой крыши

Под названием «шатровая крыша» объединены несколько вариантов кровли, имеющих конструктивные отличия.

Классическая шатровая крыша

Одноуровневая четырёхскатная кровля геометрически является четырёхгранной пирамидой. Двухуровневая крыша является более сложной конструкцией: верхняя часть — пирамида, средняя — куб или параллелограмм, нижняя — усечённая пирамида. Как будто верхушку крыши отрезали от основания и приподняли. Среднюю часть иногда выполняют в виде стеклянного фонаря или отделывают в цвет стен.

Двухуровневая шатровая крыша

Шатровая крыша может иметь не только четыре ската, но быть также и шести-, и восьмискатной. Такая форма больше напоминает конус, чем пирамиду, и наиболее распространена при строительстве беседок с круглым основанием. Самым сложным в реализации такой конструкции является соединение стропил в центре.

Шестискатная крыша

Стропила крыши из восьми пологих скатов

Не столько эстетически, сколько конструктивно отличаются стропильные системы:

Висячая стропильная система опирается исключительно на стены дома, наслонная имеет опору, расположенную по центру здания и опирающуюся на несущую стену или на специально возведённый внутри дома столб.

а — конструкция висячих стропил; б — конструкция наслонных стропил; 1 — стропило; 2 — ригель; 3 — затяжка; 4 — стойка; 5 — подкос; 6 — прогон; 7 — лежень

Выбор конструкции зависит от размеров пролёта (8 м — подойдёт висячая система, 12 м — требуется наслонная) и максимальной длины бруса для строительства (при соединении стропильной ноги в длину требуется установка вертикальной опоры).

На практике чаще применяют наслонную систему, как более надёжную и ремонтопригодную. Если в доме отсутствует подходящая несущая стена или столб для опоры, базу можно создать из бруса перевязкой на уровне мауэрлата.

Основные схемы и элементы стропильной системы

Как мы писали, шатровая крыша геометрически является пирамидой, поэтому все вычисления ведутся, исходя из правил, которые применимы к пирамидам и треугольникам, её составляющим.

Геометрическое изображение шатровой крыши

Основные элементы

Чтобы не путаться в дальнейшем с терминами, назовём основные элементы стропильной системы шатровой крыши, схематично изображенной на рисунке ниже, и привяжем их к геометрическому изображению шатровой крыши в виде пирамиды.

Конструкция с висячими стропилами

  1. Мауэрлат. Основа и опора кровли, особенно в конструкции с висячими стропилами. Располагается по периметру здания (ABCD), опирается на стены или крепится с их наружной стороны. Для устройства мауэрлата используют брус большого сечения.
  2. Накосные стропила. Углы кровли, сходящиеся в центральной точке и образующие пирамиду. На схеме пирамиды (без учёта свесов): AK = DK = CK = BK = Lн. Самые длинные стропильные ноги в конструкции.
  3. Коньковый узел (К). Самый сложный узел в конструкции для плотника. Если основание дома не квадратное, а конёк образует ребро, шатровая крыша трансформируется в свою «сестру» — вальдовую крышу. В конструкции с наслонными стропилами отрезок KF (H) — центральная опора.
  4. Центральные стропила. Сходятся в коньковом узле с накосными стропилами. Являются высотой каждого ската, который представляет собой равнобедренный треугольник. На схеме пирамиды (без учёта свесов) — отрезок KE, длиной Lц.
  5. Нарожники. Это укороченные стропила, идущие параллельно центральному в обе стороны.

Теперь рассмотри конструкции с наслонными стропилами.

Безригельная конструкция с наслонными стропилами

Наряду с уже обозначенными элементами: накосными (1) и центральными (2) стропилами, а также коньком (3), появляются новые элементы. Центральная опора (стойка) или бабка (4), которая опирается на затяжки (5), связывающие мауэрлат по диагонали. Это вариант выполнения стойки, опирающейся не на кладку, а на элемент стропильной системы.

Наслонные стропила, усиленные ригелями

При отсутствии центральных стропил и для усиления конькового узла с бабкой (2), его дополняют ригели (3), связывающие противоположно размещённые накосные стропила (1) попарно (см. рис. выше).

Элементы усиления

Для большей прочности и жёсткости конструкции, особенно в климате, предрасположенном к сильным ветрам, или при большой площади постройки, а значит, и большой длине стропильных ног, основные элементы конструкции дополняются элементами усиления.

Вариант усиления стропильной конструкции

По оси здания в противоположные брусы мауэрлата (1) врезан дополнительный брус — лежень (2). Основу конструкции, как и прежде, составляют центральные (4), укороченные (нарожники) (5) и накосные (3) стропила. Накосные стропила усиливают черепные бруски (6), закреплённые понизу. Это усиление и для накосных ног и для нарожников, на них опирающихся. Стяжки (7) скрепляют противоположно расположенные стропила и служат базой для установки стоек (8). Они закреплены поверх мауэрлата и поверх леженя и опираются на них.

При особо больших длинах стропильных ног применяют подкосы — опоры, располагаемые не вертикально, а под углом в 45–60°. На практике подкосы ставят при длине стены более 9 м (для двускатной или четырёхскатной).

Система усиления основных элементов способствует и экономии пиломатериалов. Сечение основных элементов в такой конструкции можно принимать уменьшенным. Ещё один способ экономии — образование свесов доращиванием стропил, оканчивающихся на мауэрлате, кобылками — брусками или досками меньшего сечения.

Свесы с кобылками

Расчёт стропильной системы шатровой крыши

За основу расчёта принимают такие исходные данные:

  • длину дома;
  • ширину дома
  • высоту конька.

Рассмотрим порядок и формулы расчёты на условном примере, пользуясь геометрическим изображением шатровой крыши (см. выше):

  • длина дома: AB = DC = 9 м;
  • ширина дома: AD = BC = 8 м;
  • высота конька, расположенного в геометрическом центре кровли: KF = 2 м.

Расчёт длин стропильных элементов

1. Длина балок мауэрлата.

  • AB + DC + AD + BC = 9 + 8 + 9 + 8 = 34 м

2. Центральные стропила (без учета свесов). Являются гипотенузой прямоугольного треугольника, в котором один катет — высота конька, а второй — половина ширины (8 / 2 = 4 м) или длины (9 / 2 = 4,5 м) дома.

Вспоминаем теормему Пифагора:

3. Накосные стропила (без учёта свесов). Являются гипотенузой прямоугольного треугольника, в котором один катет — половина ширины или длины дома, а второй — соответствующее центральное стропило. Для кровли с коньком в геометрическом центре кровли длины накосных стропил одинаковы.

4. Нарожники. Укороченные стропила расположены параллельно центральному, с шагом, зависящим от длины стропил. Рассмотрим таблицу, составленную с учётом погодных нагрузок для Московской области.

Таблица 1. Данные соответствуют атмосферным нагрузкам Московского региона

ГЛАВНАЯ

Двухскатная крыша дома своими руками.

В данной статье я постараюсь подробно описать как возводится двухскатная крыша своими руками. Такая форма является практически самой простой, подходящей для частного дома и строительство её, с точки зрения денежных затрат, выгоднее по сравнению с другими более сложными конфигурациями крыш.

Односкатную крышу я здесь не рассматриваю, всё таки её в малоэтажном строительстве применяют у нас довольно редко. Чаще её возводят над различными пристройками, гаражами и т.п. Хотя не спорю, что существуют очень даже симпатичные проекты домов с односкатными крышами.

Вообще написать эту статью я задумал уже довольно давно, но была одна проблема. Заключалась она в отсутствии возможности сделать хорошие, и главное, понятные (наглядные) фотографии, на которых была бы видна сама последовательность выполнения работ. Очень трудно выбрать правильный ракурс съёмки, а иногда и невозможно. Рисовать я не умею, поэтому пришлось освоить программу 3-D моделирования. Что из этого получилось увидите ниже (для увеличения рисунков кликайте на них мышкой).

Итак, вернёмся к нашим «баранам». Сразу хочу сказать, что разные бригады плотников строят крыши по-разному. Расскажу о том, как делаем мы. Кто делает по-другому, можете поделиться с читателями в комментариях. Я вступать с кем либо в споры, чей способ лучше, проще, надёжнее не буду, смысла в этом не вижу.

Стропильные фермы двухскатных крыш можно разделить на два вида:

Читать еще:  Вес шифера 8 волнового

— в первом случае стропила ложатся непосредственно на мауэрлат (этот вариант мы рассмотрим в другой статье );

— во втором случае стропила ложатся на балки перекрытия расположенного ниже этажа. Двускатная крыша выполненная по такому варианту здесь и будет описана.

Возьмём в качестве примера кирпичную коробку дома. Размеры её — 8х8 метров, высота 3 метра. Строительство любой крыши своими руками начинается с установки маэурлата (рис.1). Способы его крепления к стенам были описаны в статье, с которой Вы можете ознакомиться здесь…

Мауэрлат устанавливаем заподлицо с внутренней поверхностью стен. Снаружи он должен быть заложен кирпичом, чтобы его не было видно. При этом верхняя поверхность мауэрлата должна быть на 2-3 см выше верхней поверхности облицовочного кирпича , чтобы вся нагрузка с крыши передавалась только мауэрлату. Не нужно нагружать облицовочный кирпич .

Далее устанавливаем балки перекрытия. Делаем это в последовательности, указанной на рис.2. В первую очередь ставим балки обозначенные цифрами 1,2,3,4. Их вынос определяет ширину карниза. Мы обычно берём её от 40 до 50 см по желанию заказчика. В качестве балок используем брус, сечение которого определяем произведя несложный расчёт подробно описанный здесь… В нашем случае это будет брус 100х200 мм.

После закрепления крайних балок перекрытия, натягиваем шнурку по верхней плоскости и выставляем остальные балки, при необходимости подтясывая под ними мауэрлат, либо наоборот подкладывая тонкие фанерки (просто часто заказываешь брус высотой 200мм, а привозят его от 190 до 210 мм, такое вот на наших пилорамах оборудование). Шаг их выбираем с учётом шага будущих стропил. При использовании в качестве стропил половых досок 50х150 мм, делаем шаг 60-70 см (лучше брать 60 см, т.к. такую ширину имеют кровельные утеплители).

Установив все длинные балки, ставим короткие (рис.2). Их шаг достаточно сделать около 1 метра. Эта схема немного отличается от того, что мы привыкли видеть на подобных картинках. Пришли мы к ней после того, как на одной из наших первых крыш провис фронтонный отлив, хотя кобылки отлива достаточно надёжно были закреплены. В данной схеме возможность провиса полностью исключается.

Все балки крепим к мауэрлату гвоздями на 150, также можно использовать металлические стропильные уголки и саморезы. Вообще, применение различных крепёжных элементов для стропильных соединений, позволяет облегчить работу. Особенно удобно это для не опытного человека, не нужно делать сложные запилы и зарубки. Об этом мы уже говорили в статье « Строительство крыши «.

После установки всех балок настилаем (не закрепляя) на них досок, можно половых, можно дюймовки. Они нужны просто для того, чтобы по ним спокойно ходить. Чтобы не загромождать рисунок, я их на нём не показал. Следующим шагом является установка конькового бруса.

В первую очередь ставим по уровню или отвесу стойки из доски 50х150 мм и крепим их с помощью временных распорок. На рис. 3 распорки показаны только на одной стойке, опять же чтобы не загромождать чертёж. Шаг стоек не более 3 метров. Сначала ставим крайние, затем, натянув между ними шнурки, ставим промежуточные стойки. После возведения всей стропильной фермы, промежуточные стойки можно будет убрать и спокойно делать на втором этаже жилые комнаты.

Высота стоек выбирается в зависимости от того, какую форму крыши Вы хотите получить. Я обычно советую заказчикам брать её равную высоте первого этажа по фасаду (расстояние от уровня земли до мауэрлата). Такая пропорция показана и на рисунках.

Установив стойки кладём на них и закрепляем буквально на пару саморезов коньковый брус. В качестве него используем доску 50х200 мм (в принципе можно и 50х150 мм).

Теперь переходим к монтажу стропил. Сначала нам нужно сделать шаблон из доски 25х150. Для этого прикладываем её к торцу конькового бруса и к балке (рис. 4) и отчёркиваем две линии. Отпилив по ним доску, получим шаблон стропил.

Конечно очень хорошо, когда стопа дома выложена с высокой геометрической точностью и также установлены балки перекрытия. Тогда мы можем по шаблону нарезать сразу все стропила и спокойно их устанавливать. Но скажу честно, добиться этого довольно трудно, и уж тем более трудно, когда делается новая крыша на старом доме.

В этом случае мы предварительно делаем у стропилы по шаблону только верхний запил. Затем берём полученную заготовку, прикладываем её к нужной балке и размечаем нижний запил, как говорится по-месту. Таким способом устанавливаются все стропила (рис. 5). Обратите внимание, что установив одно стропило, сразу ставим ему противоположное, чтобы быстрее снять боковую нагрузку на коньковый брус (иначе его изогнёт).

Когда длина ската крыши большая и стандартной 6-метровой доски не хватает, можно пойти двумя путями. Первый (считаю его предпочтительнее) — заказать на пилораме более длинные доски. Конечно это будет стоить дороже. Например, в конце осени 2012 года у нас 1 куб 6-метровых досок стоил около 5500 руб., а 1 куб досок длиной 7,5 метров стоил 7000. Зато установку стропил произвести легче и быстрее, чем используя второй способ.

По второму способу нужно сращивать две доски. Сделать это можно нашив на них обрезок доски такого же сечения длиной 1,5 — 2 метра. Как это делается смотрите на рисунке. Стык лучше делать внизу, причём под него обязательно нужно устанавливать дополнительную стойку.

Стропило крепим к коньковому брусу двумя-тремя гвоздями. Для крепления к балке перекрытия мы в последнее время используем металлические крепёжные пластины и саморезы и добавляем пару гвоздей. Иногда используем скобы. Кстати много раз видел, как люди используют скобы, но делают это не правильно. Скоба должна работать на растяжение. Внизу на левом фото — как делать не нужно, на правом — как нужно.

Далее под все стропила за исключением крайних ставим стойки и ригеля (рис. 6). Если крыша строится мансардная, стойки будут являться каркасом боковых стен, а ригеля — выполнять роль потолочных балок.

Усилив стропильную ферму, начинаем заниматься фронтонами. Во-первых, ставим дополнительные стойки, которые будут каркасом фронтона (рис. 7). Точность установки контролируется натянутой по низам стропил шнуркой. Затем делаем оконный проём (рис. 8). Размеры его и конфигурацию можете сделать любую, какую душе угодно. Обратите внимание, на рисунке, стоявшую по центру окна стойку (поддерживающую в начале коньковый брус), просто разрезали. Она уже не несёт практически никакой нагрузки. Закончив с каркасом, обшиваем фронтон дюймовкой (напр., 25х150 мм) (рис. 9).

Следующим шагом является подшивка карнизных досок по всему периметру дома. Лобовая доска (пришивается к торцам балок перекрытия) делается из доски 25х200 мм. Снизу к карнизам подшиваем два пояса из доски 25х100 (рис. 10). Их более чем достаточно, чтобы закрепить при наружной отделке софит.

Теперь, если мы собираемся монтировать водосточную систему и использовать для желобов металлические держатели, их нужно устанавливать на стопила именно сейчас (под гидроизоляционную плёнку). Причём лобовые доски также на этом этапе желательно обшить сайдингом. Потом это делать будет не очень удобно. На рисунке я это не показал. К тому же мы сейчас пользуемся только пластиковыми держателями желобов, которые крепятся непосредственно к лобовой доске. С ними более удобно и ставить их можно после окончания сборки крыши.

Далее приступаем к обрешётке. В первую очередь с помощью строительного степлера закрепляем на стропилах первую полосу гидроизоляционной плёнки (рис. 11). Удобнее работать если по периметру дома у Вас уже установлены леса. Ставить их в любом случае придётся, когда будете делать кровлю, водосточку, обшивать карнизы сайдингом.

Закрепив плёнку, прибиваем к стропилам рейки контробрешётки (25х50 мм). О необходимости использования контробрешётки подробно рассказано здесь: «Утепление крыши. Основные правила» . Не забывайте оставлять место под нахлёст последующей полосы гидроизоляции.

Затем делаем обрешётку. Сейчас я не буду заострять внимание на правилах её монтажа. Эта тема для отдельной статьи. К тому же, к любому кровельному покрытию прилагается инструкция, в которой подробно описано, как нужно делать обрешётку именно под этот материал (на рисунках схематично показана обрешётка под металлочерепицу). Постараюсь в скором будущем подготовить на эту тему новую статью.

Таким образом мы покрываем всю крышу (рис. 12). После этого остаётся только сделать фронтонный свес и фронтонный отлив. Последовательность здесь такая:

— к выступающим концам обрешётки саморезами подшиваем снизу ветровую доску фронтонного свеса (25х150 мм) (рис. 13);

— вставляем и закрепляем саморезами кобылки фронтонного свеса (доска 25х150). Расстояние между ними примерно около 1 метра (рис. 14);

— к кобылкам снизу подшиваем два пояса (доска 25х100). Их также достаточно, чтобы в последствии обшить фронтонные свесы сайдингом (рис. 15);

— из кусков доски 50х150 необходимой длины заготавливаем треугольные кобылки на фронтонный отлив согласно рисунку (рис. 16). Затем закрепив их на выносах прибиваем к ним также два пояса (25х100).

На этом наша крыша закончена. Что в итоге получилось и что получится после выполнения кровельных работ и обшивки фронтона и карнизов сайдингом примерно показано на рисунках 17 и 18.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector