1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать раствор цемента для унитаза

Крепление унитаза к полу: разбор 3-х «правильных» технологических способов

Монтаж сантехнического оборудования выполняется в строгом соответствии со строительными правилами и нормами. Домашние мастера, зачастую, испытывают страх перед такими работами. Этим пользуются сервисные компании, которые запрашивают весьма приличные деньги за выполнение достаточно простых операций. Между тем, крепление унитаза к полу – вполне доступное для самостоятельного выполнения мероприятие. Важно только внимательно ознакомиться с существующими технологиями работ, выбрать наиболее подходящую, и точно следовать всем инструкциям.

Вне зависимости от выбранного метода крепления унитаза, работы по монтажу начинаются со сборки сливного бачка. Устройство собирается в соответствии с инструкцией и закрепляется на предназначенном для него месте. Так же перед установкой унитаза должны быть подготовлены узлы подачи и отведения воды. Существует несколько методов крепления устройств. Основной критерий выбора – материал пола, на который будет устанавливаться оборудование. Подробно рассмотрим самые распространенные способы.

Необходимые материалы и инструменты

Покупая сантехнику нужно внимательно его осмотреть и выяснить все ли комплектующие в наличие. Набор комплектующих запчастей зависит от типа конструкции. Для установки унитаза на кафель должны быть:

  • Крепежный кронштейн;
  • Болты;
  • Шпильки;
  • Дюбели из пластмассы;
  • Прокладки;
  • Шайбы;
  • Верхние заглушки для декора.

Если производителем не предусмотрено заводское крепление, то об этом нужно позаботиться самостоятельно, докупив в отделе сантехники.

Помимо комплектующих необходимо иметь под рукой набор инструментов, оборудования и строительных материалов:

  • Перфоратор или дрель в комплекте с различными сверлами, в том числе и для работы с керамической плиткой.
  • Разводной ключ.
  • Строительный уровень.
  • Молоток.
  • Отвертка.
  • Грифельный карандаш.
  • Шпатель из резины.
  • Маркер.
  • Шланг, подводимый к сливному бочку (гибкий);
  • Шаровой кран;
  • Герметик;
  • Труба для подвода к канализационной трубе.

Крепление без сверления

Для тех, кто не хочет жертвовать кафельным покрытием, существует метод крепления унитаза без сверления. Зачастую данный метод недостаточно долговечен, и со временем, данную процедуру необходимо повторять. А если зафиксированным унитазом обращались неаккуратно, то его устойчивость выйдет из строя в ближайшее время. Прежде чем использовать данный метод фиксации унитаза, не стоит забывать о том, что вокруг унитаза, в нередких случаях может присутствовать вода. В таком случае, перед установкой унитаза следует удалить все остатки воды, которые находятся на поверхности.

Следующим этапом идёт выбор фиксирующего вещества. В настоящее время, существует множество соответствующих веществ, самыми популярными из которых являются:

  • клей для кафеля и керамики;
  • герметик водостойкий;
  • цементный раствор;

Фиксация унитаза при помощи клея

Данный метод закрепления унитаза к кафелю самый простой. Клей можно приобрести в строительном магазине. Перед использованием клея, обе поверхности должны быть абсолютно обезжирены и чисты. Это обеспечит максимальное соединения унитаза к кафелю. После того как поверхности очищены, необходимо нарисовать контур места расположения унитаза. Для этого достаточно обвести унитаз карандашом на том месте, где он будет находиться. После чего, нанести клей на поверхность кафельной плитки в виде толщины соединительной части унитаза. После чего, нанести клей на дно унитаза и дать клею постоять от 3 до 5 минут. После чего, соединить обе поверхности и сильно прижать.

Фиксация унитаза с помощью «герметика»

В списке современных строительных материалов, не так давно появился герметик. Данное средство имеет высокий коэффициент водонепроницаемости, и довольно долгий срок службы. В его составе содержится клей и силикон, благодаря чему, склеиваемый материал приобретает высокую прочность. Принцип крепления унитаза на «герметик», аналогичен клеевому соединению. После завершения монтажа унитаза, не стоит забывать об удалении остатков данного средства. Они могли выделиться в процессе нажатия.

Фиксация унитаза с помощью цементного раствора

Данный способ установки унитаза на кафельное покрытие является самым качественным способом. Для этого, необходимо иметь:

  • цемент;
  • песок;
  • вода;

Для приготовления раствора, необходимо взять одну долю цемента, три доли песка и тщательно перемешать в сухом виде. Следующим этапом идёт подготовка кафельной поверхности. Не стоит забывать о том, что кафельная поверхность зачастую имеет глянцевое покрытие, благодаря которой соединения унитаза с полом может быть плохим. Для подготовки кафеля, следует взять наждачную бумагу, и зачистить контур прилегания раствора и унитаза. Если есть профессиональный инструмент, то можно произвести зачистку поверхности механическим способом. Для уверенности соединения на кафель можно предварительно уложить монтажную сетку

Когда поверхность готова и развести смесь водой. Воду в цементный сухой раствор, лучше добавлять постепенно. По консистенции он должен напоминать сметану. После чего нанести состав на поверхность кафеля и установить унитаза. Состав застывает при комнатной температуре 24 часа. После чего можно свободно пользоваться унитазом.

Все эти три способа должна всегда совмещаться с кропотливой подготовкой поверхности кафельного пола. Это обеспечит максимальное прилегание всех частиц склеиваемых материалов.

Технология крепления унитаза к полу

При обращении к той или иной методике крепления домашнего прибора к полу мастеру потребуется определённый набор инструмента.

Читать еще:  Жидкое стекло цемент гипс

Обычно исполнение работ ведётся без особых затруднений, когда под руками есть:

  • строительный перфоратор (плюс набор буров разных диаметров);
  • ручная дрель (плюс свёрла разного диаметра под керамику);
  • ручной механический пресс (пистолет-толкатель);
  • отвёртки, ключи слесарные, плоскогубцы, молоток;
  • рулетка, карандаш, керн, резиновые шпатели (широкий, узкий);
  • наждачная бумага (крупная, мелкая).

Возможные материалы под установку сантехники:

  • дюбели пластиковые (d=8-12 мм, 2-4 шт.);
  • шурупы (винты) металлические (d=6-8 мм, 2-4 шт.);
  • прокладки под головку шурупа (2-4 шт.);
  • клей (жидкие гвозди, силиконовый, эпоксидный);
  • цемент, песок карьерный (из расчёта 1:2);
  • деревянная доска (толщина 20-25 мм);
  • листовая резина (толщина 10-15 мм).

Инсталляция унитаза и крепление этого вида сантехники к полу стандартным крепежом подразумевает сверление отверстий под дюбели. Если конфигурация сантехнического прибора сделана под крепление двумя шурупами (винтами) – сверлить нужно два отверстия. В другом случае, соответственно, – четыре.

Некоторыми сложностями сопровождается процесс сверления, когда ставят унитаз на плитку. Неосторожное действие, отсутствие опыта, незнание технологии сверления отверстий в керамической плитке – это главные причины неудач инсталляции. Сверлить керамику нужно специальным сверлом, соблюдая правило несильного нажима и низкой скорости вращения сверла.

Монтаж с последующим креплением на цементном растворе тоже имеет свои особенности. Здесь важный фактор, определяющий качество соединения, – это состав раствора. Поэтому рекомендуется максимально точно придерживаться установленного соотношения 1:2 (М200), где первая цифра – количество цемента, вторая – количество карьерного песка.

Ход работ в туалете

Подобрав необходимого размера и расцветки плитку, можно приступить к работам по заливке. Но предваряют их подготовительные действия, без которых невозможно заливать раствор.

  • Демонтаж унитаза.Нужно сделать, потому что невозможно правильно уложить плитку. Для этого сливают воду из бачка, снимают бачок, отсоединяют унитаз от канализации (отверстие закрыть) и убирают.

Демонтаж унитаза

  • Сбить старую плитку. Нет смысла сбивать и старую стяжку, она в нормальном состоянии, только убрать неровности, остатки плиточного клея и поверхность выровнять. Но если задача — полностью убрать старую стяжку, чтобы стяжка пола была совершенно новой, то придется потрудиться.
  • Теперь на пол наносится слой гидроизоляции. Это может быть ПВХ-пленка. Прежде чем укладывать, поверхность смазывают битумной смесью или грунтовкой. У пленки недостаток – со временем отслаивается. Поэтому из гидроизоляционных материалов лучше применить полимерцементную изоляцию, что дороже, но надежнее, да и потолок соседей будет целей. А в ванной изоляция обязательна.

Битумная грунтовка Гидроизоляция при стяжке

  • Устанавливаем маяки. Две деревянные рейки, которые крепятся на раствор, подравниваются по уровню, а раствор приготовляется из той же смеси, что и заливка. Есть вариант сделать стяжку без использования маяков, применяя самовыравнивающуюся смесь.
  • Теперь можно производить работы по заливке в туалете. Для этого нет необходимости самостоятельно приготавливать из разных компонентов смесь, они продаются готовыми. Весь процесс производится в один заход, раствор разравнивается деревянным правилом. Через несколько дней поверхность отвердеет, и в туалете можно производить работы по укладке плитки.

Все работы можно произвести самостоятельно, предварительно подобрав материал.

Работы вполне по силам одному человеку, когда речь идет о туалете, учитывая небольшую площадь.

Какой клей выбрать

Дешевле всего приклеивать унитаз к керамической плитке раствором на основе цемента, но его шов не всегда будет выглядеть эстетично. Также сложно будет в будущем демонтировать, особенно если унитаз подключен к чугунной канализации. Жидкие гвозди также хорошо справляются с задачей, но будет сложно поменять сантехнику на новую.

При использовании силикона есть большая вероятность смещения унитаза или его повреждения. Быстро поможет приклеить эпоксидка, но при демонтаже есть большой риск того, что плитка и сантехника повредятся.

Цементный раствор

Можно использовать, если унитаз ставится на длительное время. Для установки нужен молоток, цемент, зубило. Фаянс устанавливается на место, его выпуск подключается к канализационной трубе, а контуры очерчиваются маркером.

Унитазная чаша убирается, а по начерченному контуру делается насечка на кафеле и лёгкий скол верхней глазури молотком и зубилом. Таким способом улучшается сцепка цемента с плиткой. Действия проводятся в защитных очках .

Готовится раствор с песком или без него. Консистенция должна быть густой. Место установки смачивается, на него обильно наносится раствор по отмеченному контуру. Унитаз кладется на раствор и немного придавливается к полу. Излишки цемента убираются резиновым шпателем .

Пользоваться санузлом можно только после полного засыхания раствора.

Герметики

Выбирая силиконовый герметик, необходимо обращать внимание на его состав.

  • Уксусный. Имеет резкий запах, стоит недорого.
  • Нейтральный. Дорогой, применяется с любым материалом.

Герметики устойчивы к УФ лучам, хорошо сцепляются с сантехническими деталями, устойчивы к повышенным температурам, образуют гибкий, красивый шов.

  • Ceresit Sanitary . Специальный герметик для сантехники, его можно использовать при повышенной сырости. Обеспечивает хорошую сцепку, предотвращает распространение плесени. Устойчив к солнечным лучам, имеет длительный срок эксплуатации. Перед нанесением герметика поверхность нуждается в обязательной зачистке для повышения адгезионных характеристик материала.
  • Baumit Silikon. Не допускает распространения грибка, устойчив к ультрафиолету, может использоваться при t=+5…+35 °C. Используется для фиксации внутренней сантехники и при плиточных работах. Устойчив к высоким температурам. Форма выпуска – тубы по 310 мл.
Читать еще:  Доставка цемента с разгрузкой

Жидкие гвозди

  • Акриловые. В основе водная эмульсия.
  • Неопреновые. На основе органического красителя.

Для санузла больше подходит неопреновый состав. Его минус – токсичность, а преимущество – более надёжная сцепка.

Смеси не поддаются воздействию влаги, устойчивы к повреждениям механического характера. Они быстро схватываются, поэтому монтаж проводят очень быстро. Для установки подойдут составы следующих марок.

  • Belife – однокомпонентный полиуретановый состав. Обладает высокой силой первоначальной сцепки. Экологичен, безопасен для человека.
  • LIQUID NAILS LN-901 – средство подходит для сырых помещений. Корректировать положение приклеиваемых деталей можно ещё 10 мин. с момента нанесения. Выдерживает t=-29…+60 °C, может использоваться внутри и снаружи помещения. Полностью высыхает за сутки. Это универсальный, прочный состав, устойчивый к механическим воздействиям.
  • Titebond Multi Purpose – универсальное средство светло-бежевого оттенка. Имеет вязкую консистенцию. Застывает полчаса, детали сцепляются намертво. Клеящее вещество токсичное, с резким запахом, поэтому все работы с ним проводятся в средствах защиты. Устойчиво к сырости и низким температурам.

Эпоксидные клеи

Сцепливание эпоксидки с любой поверхностью обеспечивается за счёт способности проникать в структуру материала. Клей на эпоксидной основе выпускается в форме порошка, пасты или вязкой смеси.

  • ЭДП – двухкомпонентный состав высокой прочности. Обладает низкой усадкой, может использоваться в сырых объектах. Имеет хорошее качество за доступную цену.
  • Момент – теплостойкий состав. Выпускается в виде пластичной смеси. Образует герметичный шов, который после высыхания можно красить, полировать, сверлить.
  • Контакт – можно использовать в условиях сырости. Застывает максимум за 2 мин. Монтировать нужно очень быстро, поскольку нет времени на коррекцию положения.

Установка и подключение унитазов

Типы унитазов

Используемые чаще всего керамические унитазы из фаянса, полуфарфора и фарфора выпускают нескольких видов. Наиболее простыми в установке являются унитазы с цельноотлитыми полочками, на которые непосредственно устанавливают и закрепляют смывные бачки.

Выбор такого унитаза исключает дополнительное подключение сливной трубы между смывным бачком и унитазом. И позволяет устанавливать унитаз без закрепления смывного бачка на стене санузла.

Унитазы выпускают следующих типов:

  • тарельчатый с косым выпуском с цельноотлитой полочкой
  • тарельчатый с прямым выпуском с цельноотлитой полочкой
  • тарельчатый с косым выпуском без цельноотлитой полочки, в том числе детский
  • тарельчатый с прямым выпуском без цельноотлитой полочки, в том числе детский
  • козырьковый с косым выпуском с цельноотлитой полочкой
  • козырьковый с косым выпуском без цельноотлитой полочки
  • воронкообразный с прямым выпуском с цельноотлитой полочкой
  • воронкообразный с косым выпуском с цельноотлитой полочкой
  • воронкообразный с прямым выпуском без цельноотлитой полочки
  • воронкообразный с косым выпуском без цельноотлитой полочки.

Так называемые «тарельчатые» унитазы (тип 1) изготавливают с навесными смывными бачками, которые укрепляют на стене туалетного помещения. «Тарельчатые» и «козырьковые» унитазы (тип 2…5), изготавливают с укреплением смывного бачка на задней полке унитаза. Подразделяют унитазы также в зависимости от направления и положения выпуска (4) канализационных стоков из унитаза.

Выпуски бывают прямые и косые:

a) унитазы с прямым выпуском (тип 2) имеют вертикальное соединение с канализационной трубой и требуют определенной (вертикальной) подводки канализационной трубы к унитазу;
b) унитазы с косым выпуском (тип 1, 3…5) для подключения к канализационной трубе требуют дополнительный подвод канализационного выпуска (отвода) от унитаза к канализационной трубе.
Козырьковые унитазы изготавливают только с косым выпуском. Тарельчатые унитазы изготавливают с прямым и косым выпуском.

Подключение унитазов к канализации

Установку унитазов ещё различают и по способам подключения бачков к унитазам и подразделяют:

на унитазы с цельноотлитой полочкой — бачок крепят на корпус унитаза


и на унитазы без полочки — смывные бачки укрепляют на стене отдельно от унитаза, соединение бачка с унитазом выполняется через подводящую водоспускную трубу — в таком варианте для присоединения бачка через трубу используется манжета.

Указания по монтажу:

На унитаз с цельноотлитой полочкой бачок прикрепляют болтами к полочке унитаза. При монтаже бачка, смонтированного на отдельной полочке, резиновую манжету, находящуюся на патрубке полочки, надевают на раструб унитаза и после этого полочку прикрепляют к унитазу.

Поплавковый клапан должен полностью перекрывать поступление воды в бачок при достижении уровня на 20 мм ниже перелива. При подключении унитаза к чугунной канализации керамический выпуск унитаза вместе с наружными канавками смазывают суриком и наматывают на него волокнистую льняную просмоленную прядь.

Прядь накручивают так, чтобы она не доходила до конца выпуска, чтобы концы прядей не попали в отверстие выпуска и не забивали сток. Накрученную прядь для укрепления снова промазывают суриком. Затем устанавливают унитаз выпускным отверстием в раструб канализационного отвода. Раструб канализационного отверстия будем зачеканивать после укрепления унитаза к полу.

Читать еще:  Как сделать цементный ящик

Выпуск унитаза соединяют с трубопроводом диаметром 110 мм с помощью литьевого или формованного приборного патрубка (7) и резиновой манжеты. Использование патрубков требуемой длины позволяет регулировать расстояние от унитаза до оси канализационного стояка.

Гладкий конец трубы (или хвостовика фасонной части) из ПП-труб диаметром 110 мм соединяется с раструбом детали чугунного трубопровода с помощью резинового уплотнительного кольца внутренним диаметром 106 мм и диаметром сечения 9 мм с последующим заполнением раструба расширяющимся цементом.

Для таких соединений следует использовать чугунные детали без углублений и раковин на внутренней поверхности раструба.

При отсутствии колец допускается применение соединений с заделкой раструба просмоленной прядью и расширяющимся цементом. Перед монтажом соединения наружная поверхность конца детали из ПП-труб на расстоянии, равном длине раструба, оплавляется и присыпается песком.

Общая схема сборки унитаза

Крепление унитазов к полу

Унитаз устанавливают в специально подготовленное место и крепят к полу после монтажа трубопроводов и подключения его к канализации. При этом надо учитывать, что зачеканку швов чугунных раструбов выполняют после крепления унитаза к полу, чтобы не нарушать швы зачеканки и не допустить протечки канализации.

Крепление унитаза к полу выполняют в следующем порядке:

  1. Для унитазов, подключаемых к стальным (чугунным) трубам — после сборки (подключения) унитаза к канализации и водопроводу, но перед зачеканкой швов.
  2. Для унитазов, подключаемых к пластиковым трубопроводам — после сборки (подключения) унитаза к пластиковым трубопроводам.

Унитазы крепят к полу разными способами в зависимости от покрытия пола, на которое устанавливается унитаз.

На бетонное основание

Для установки унитаза на бетонное основание используют цементный раствор в пропорции (частях) цемент + песок (1:2). Так называемую цементную подушку (толш.25-30 мм). Бетонное основание смачивают водой и на пластичном цементном растворе устанавливают унитаз. Излишки раствора обрезают по форме низа унитаза и дают раствору «схватиться». Садиться на такой унитаз можно только через сутки.

На плиточное покрытие пола

Для установки унитаза на плиточное покрытие пола используют клеящие составы такие как «Бустилат», «Бустилакс» или клеи на основе ПВА и эпосксидные клеи. Введение наполнителя в клей (мела или цемента) позволяет увеличить толщину клеящего слоя и тем самым обеспечить более плотное прилегание унитаза к основанию. Излишки клеящего состава также обрезают по периметру днища унитаза и удаляют.

На деревянное покрытие пола

Для установки унитаза на деревянное покрытие пола используют так называемую «тафту» — деревянную подложку под основание унитаза. В основании на внешней стороне по бокам унитаза есть отверстия под шурупы для крепления унитаза к деревянному полу. При этом надо учитывать, что если унитаз имеет прямой выпуск, то под него необходимо оставлять (вырезать) отверстие под канализационный сток.

«Тафту» вырезают из доски толщиной 28-32 мм по форме опорной стойки унитаза и укрепляют на предварительно размеченном месте на полу. Чтобы не расколоть «тафту» её, как и унитаз крепят только шурупами. После укрепления «тафты» к полу на неё устанавливают унитаз и крепят его к «тафте» шурупами.

Деревянную «тафту» можно заменить резиновой подложкой. Подложку вырезают из листовой резины толщиной 5-15 мм по периметру опорной стойки унитаза на 1-2 см меньше периметра, чтобы резина не выступала за край опорной части стойки. Такой подложкой может служить старый коврик для чистки подошвы обуви. Под шурупы в резине также вырезают отверстия, чтобы не затруднять привинчивание унитаза.

И привинчивают шурупами унитаз вместе с подложкой к деревянному полу.

Заворачивать шурупы надо так, чтобы не отколоть край отверстия под шуруп или не расколоть вовсе опорную часть унитаза — все-таки это керамика, а не металл.

Основные размеры унитазов

  • с прорезью в передней их части или без нее
  • пластмассовые сиденья изготовляют с крышками и без крышек
  • деревянные сиденья изготовляют без крышек

Размеры сидений принимаются из условий полного перекрытия контуров смывного кольца унитазов не менее чем на 5 мм с внутренней и наружной сторон по всему очертанию смывного кольца унитазов, для которых сиденья предназначены.

Сиденья и их крышки должны легко поворачиваться на осях арматуры крепления. Сиденье должно иметь не менее четырех резиновых или пластмассовых амортизаторов. Амортизаторы пластмассовых сидений могут быть выполнены как одно целое с сиденьями.

Сиденья должны поставляются предприятием-изготовителем в комплекте с арматурой крепления. В состав комплекта входит:

  1. Сиденье и арматура крепления его к унитазу в соответствии со сборочным чертежом комплекта рабочих чертежей.

Арматуру крепления сидений изготавливают из пластмассы, удовлетворяющей требованиям прочности. Болты и гайки арматурыдля комплектования унитазов с приставной полочкой, изготавливаю из латуни, для комплектования унитазов с цельнолитой полочкой и без полочки — из латуни или пластмассы любых видов крепления сидений, предназначенных для комплектования унитазов с приставной полочкой, изготавливают из латуни.

vote
Article Rating
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Adblock
detector